開普敦 非人設計 非人生活
看今年巴西搞世界盃，想起四年前的南非。當年今日，開普敦一樣被質疑治安和交通等問題。誰會想到2014年，會是南非如此重要的一年。
先是南非民主改革廿周年紀念、一代偉人曼德拉（Nelson Rolihlahla Mandela）離世，還有開普敦（Cape Town）被選為今年「世界設計之都」（The World Design Capital，簡稱WDC）。
沒錯，一個非洲城市奪得這個榮譽。
要說設計，那絕不是一兩個篇章可了結的課題。開普敦以"Live Design,Transform Life"為口號，正好說明了設計不是站在藝術高地談生活，而是實實在在以設計改善生活。開普敦沒有鐵塔、沒有摩天輪、沒有科幻式建築、沒有瑰麗的地下鐵，就是欠奉所有設計城市應有的「元素」。今天我看不見耀眼的建築規劃，但在Table Mountain腳下正有股暗湧默默變革，讓我看得見南非的將來。
說開普敦的設計，似乎很離身。然而，當明白「世界設計之都」的真義，便知道獲選城市不是一份虛榮，而是「未來城市」的模範，展現設計如何成就未來好生活，甚至一個烏托邦。非洲藝術邁向國際化並非近年的事，在今年初Swarovski水晶公司已露出玄機，在最新的春夏設計注入非洲元素；而在2014紐約秋冬時裝展上亦有南非設計師David Tale登場；藝術收藏家的視野亦拓展至非洲藝術品。要說南非設計，我覺得是一個含苞待放的少女。
沒有地鐵的都會 從約翰內斯堡轉機到開普敦，在機場行李輸送帶前我遇到一個穿戴像英倫學院派的黑人，深藍色毛衣、白衣領粉紅格仔恤配卡其色西褲、亮麗的啡色復古皮鞋，還有那頂白色紳士帽，他是模特兒嗎？回頭一看，迎面而來的男男女女，各式人種都具有模特兒的身形和設計師的品味，言行舉止斯文有度，比各個大小強國的人民更文明。這要拜南非多種族文化的歷史所賜，有了見識才有氣質，開普敦便是這樣練成。
這麼看來，設計之行一定賞心悅目，正期待觀賞大型前衞基建，在機場往市中心的N2高速公路上，看到Table Mountain腳下的卻不是流線型建築，而是一望無際密密麻麻的鐵皮屋、貧民和偷渡客聚居的township，頓時一陣悲涼湧上心頭。即使來到市中心，也沒有甚麼大師級的標誌性建築，大家關注的除了Robben Island（曼德拉被監禁的小島），便是Waterfront V&A前的繽紛歐風建築，城中各處依然是殖民時期的老房子、六十年代的商廈、八十年代的購物中心，最新建築要數四年前建成的足球場館。景致優美，但平淡，不切合設計之都的地位。
我以為每個城市至少會有一條地鐵線，錯了，開普敦是例外的。遊客要到城中各處觀光，最方便是登上紅色觀光巴士，繞城一圈花兩小時，一天遊票價約$120；否則惟有坐的士，走11公里，一樣是$120。膽大的，可以坐白色泥鯭van，我怕死，冇坐過，幾平都係假。為甚麼一個連地鐵都沒有的城市能成為設計之都？在2010年南非世界盃之前，大家對開普敦的印象模糊，談不上為熱門旅遊勝地，加上當地人口只得374萬，地方卻比香港大一倍，塞車情況不嚴重。世界盃以後，南非國際形象提升，開普敦被形容為比歐洲更歐洲。2012年Table Mountain被選為世界新七大奇景後，遊客越來越多，使這本來非常laid back的開普敦，也難逃車患都市病。
於是，公共交通成為市內設計項目中重要一環，去年推出的MyCiTi巴士便是一大變革。導遊無奈笑說︰「市民習慣開私家車，塞車亦難免了。不過有了MyCiTi巴士後，至少可以減少那些跑近郊線的泥鯭van，少了瘋子開車，會比較安全。聽說設計單位還跟省政府商討於市中心提供像墨爾本、哥本哈根、斯德哥爾摩等地的出租觀光單車，不過，要解決的問題可真多，如何防盜就已經令人頭痕！」看過巴士系統路線圖，擺明車馬為照顧近郊居民而設，市中心的車站卻很疏落，對遊客而言，徒步應該更快。
世界設計之都，未來的規劃者 全球有半數人口居於城市，每個城市正面臨人口膨脹所帶來的商業及經濟發展問題，並延伸至生活之上，沒有人能獨善其身。城市的未來，操控於誰去規劃、設計及管理這些共同作業空間。設計因而成為各個層面在發展過程中最基本的工具。International Council of Societies of Industrial Design（ICSCID）按城市如何利用設計作為工具改善社會、文化及經濟發展作為評選準則，每兩年選出一個代表城市作為「世界設計之都」，予以表揚。然而，開普敦成功在一眾候選城市中脫穎以出，不是因為它已是知名的設計城市，反而因為它以「讓設計轉化生活」為目標，展示了設計的潛力，並利用整年的設計活動，積極喚起各界關注來改善生活。於是，這個銜頭有了不一樣的意義，再不是純粹以酷為先，而是以未來好生活為依歸，多了一份責任。
就開普敦成為「世界設計之都2014」，官方單位推出整年活動，按「非洲創意．與全球對話」、「彌合鴻溝」、「今天打造未來」、「美麗空間．美好事物」為四大主題，於教育、可持續發展、社區、生活、商業等範疇進行不同的項目。旅遊局更推出12個設計主題觀光團，較有趣的有In the footsteps of Mandela Tours、Coffeebeans Insider Tours、In-depth Design Tour Package等。還有與建築師、設計師、藝術家及企業家對談的座談會，以及印製多個藝術區的地圖。
走運了，在南非建築師家中撐枱腳 南非人家庭觀念重，周日是全民家庭日，市中心幾乎所有店舖休息，形同死城。我卻走運，能約見南非知名建築師Stefan Antoni談設計，他是WDC計劃的參與者之一。他的建築師樓位於Company's Garden附近，是市中心邊陲一帶被稱為The Fringe的位置，是開普敦WDC推介的六個設計小區之一，其餘還包括Woodstock的Albert Road和Sir Lowry Road、Bo-Kaap至Greenmarket Square一帶、District Six和近郊釀酒區Wineland。
這個魅力型男Stefan劈頭第一句竟是向我討教中文，為了一個詞語，我們研究了廿分鐘。Stefan親切得教我面紅，後來才知道南非人都是性情中人，有話直說，願意花時間在人身上，非常樂於助人，不過要是讓他們感到不尊重時，怒火一撻即着，不留半點情面。
以設計解決城市問題 言歸正傳，Stefan即一本正經︰「跟其他WDC不同，開普敦不是一個讓人驚嘆的建築城市，甚至可以說有點悶人，有點落伍，但只要看到Table Mountain、Devil's Peak、Lion Head等幾座壯麗山峯，便會明白根本沒有人會想與之爭鋒。」這叫我想起很多大城市內嶄新卻突兀的建築，破壞了本來和諧的景致；在Table Mountain與Devil's Peak之間腳根下的三棟住宅大廈，則被當地人怒嘲為三個廁紙筒，大殺風景，大廈居民雖然盡享背山面海的美景，但多少也有點羞愧。「城中最美的建築都位於Camps Bay（豪宅區），多個項目也由本地建築及室內設計師操刀，展示了南非的現代生活。」 Stefan雖然自豪，卻在眉宇間有絲愁緒︰「再說，我們更希望藉着這次成為WDC，能提出城市問題，並實踐所有解決方案。設計，對我們而言是所有東西，可以是公共交通系統、公眾設施、住屋設備等，凡是能改善人民生活、令城市更安全、減低貧富懸殊的項目，都是WDC計劃的一部份。以township為例，每逢冬天雨季來臨，該區都會出現水浸，而改善排污系統和住屋環境都是我們逼切進行的設計項目。」這要到後來造訪貧民區，見德國建築系交流生以禾稈草和貨櫃為貧民興建劇院，我才了解開普敦的設計不是只為富豪服務。
WDC官方單位還邀請了不同界別的創意人士作導賞員，在指定日期為有興趣人士導賞不同主題的設計觀光團，認識開普敦設計藝術的過去、現在與未來，遊客可於網上報名。我走運，得Stefan私人導賞，還能走進建築師的家食午餐。他家在半山，樓房之間有花有樹做圍牆，告訴主人四時有序。大廳陳設線條簡約，火爐是與家人共聚的地方，飯廳那張長木桌像剛從樹上割下來般原始自然，睡房和大廳都裝有落地玻璃，一室通明，還看得見露天泳池，像雜誌裏的示範單位。南非的現代生活，就是簡約與自然。
飯後，Stefan帶我看城中建築演化，由District Six開始說到世界盃場館。的士司機曾說District Six是開普敦人的靈魂，但今天這裏卻是一片爛地與破樓。在Stefan眼中，那只是開普敦的過去︰「當年種族隔離制度，迫使很多黑人離開，看這片土地滿目瘡痍，雖然現在一些黑人回來住進祖父輩的房子，但那些翻新後的房子，不新不舊真的不像話。」雖然如此，區內的District Six Museum仍是重要的歷史博物館，周邊廉價工廈跟火炭柴灣一樣，成了設計師、公關、廣告創意人的工作室。變是變，但一幅巨形的孟德拉塗鴉，盡訴衷情。
鑽入波希米亞風舊工廈 除了District Six，Woodstock是另一個新興的藝術創意區，同樣是變革中的老區。Stefan叮囑我一個人別在區內亂走，只好沿Albert Road行。似乎好危險，但吸引我來的是Old Biscuit Mill和The Woodstock Exchange，是住宿網airbnb上認識的屋主朋友Hans介紹我來，說那裏有很多藝術家的工作室和獨立小店。
區內建築實在靡爛，舊工廈、舊餅廠、舊貨倉，閒日街上來往的都是工人，一般遊客是不會來的。我矮妹丁一名，難怪Stefan這麼擔心。不過，周末光景可不一樣，因為置身其中的創意市集和藝廊吸引城中年輕潮人來探秘，像早年墨爾本的Brunswick Street和Smith Street，看似品流複雜，感覺其實很波希米亞。
自殘留紋身 藝術品見民族精神 相約Hans在十九世紀興建的紅磚建築Old Biscuit Mill見面。舊餅廠依然故我，只是那個磚爐已被全球最佳50餐廳之一的The Test Kitchen徵用來烤肉，大樓其餘單位是陶藝店、家品設計師小店、古董店及設計師事務所，還有城中另一間食府Pot Luck Club，聽說是那種要三個月前預訂的創意fine dining餐廳。看似雜亂成軍，其實進駐的都是不同範疇的創意單位。趁Hans人未到，先遊陶藝店IMISO，店員Calvin是大學藝術系的畢業生。非洲藝術是甚麼？Calvin沒有被我這條論文問題嚇倒，指着其中一個由藝術家Andile Dyalvane創作名為"Scarified"系列的陶瓷說︰「上面的刻紋浮雕，概念源自非洲傳統以自殘造成的疤痕做『紋身』，土著以此來抵禦精神和肉體上的外來負面侵襲，那是藝術家對非洲人的傳統文化和勇氣予以的崇高致敬。他亦受畢加索啟發，設計出"AFICasso"系列，陶瓷表面有非洲簡單原始的質感，同時畫有抽象斑斕的圖案，呈現非洲當代藝術的風格。另一位藝術家Zizipho Poswa喜愛以手掐出花瓣形狀做陶器的邊緣，畫上圓點及線條做圖案設計，靈感源自非洲動物身上的圖紋及自然界繽紛的色彩。可以看到，非洲設計多取材於自然界，用色大膽豐富，線條簡約原始。」
話畢，便見Hans出現眼前。Hans是西班牙人，從事電視製作，亦在西班牙開設三間餐廳，滿腦子天馬行空的意念。Han移居開普敦，就是愛上這片廣闊自由的創意天空，讓他任意去追夢。今天他專誠來Woodstock，不是捨命陪君子，倒是要我陪他揀傢俬，為他在區內舊工廈的studio flat佈置。從話語間和Hans的家居佈置可知道，他貪靚奄尖，是典型的處女座。就算多忙，他也會動手設計牆身，而且不是掛幅畫便算，是真正的勞作藝術，還會每月更換一次以求生活上有新鮮感︰「我好鍾意逛Albert Road，有好幾家傢俬店我都好鍾意，尤其Katie這間Recreate。歐洲家品很美，甚至有點高不可攀，相反南非的設計親民得多，好似Katie回收好多舊物重做新家品。」店主Katie是那種不修邊幅的藝術家，有點回收癖，收藏零零星星的古物和大量懷舊行李箱。對我們而言一個懷舊行李箱，只是一件裝酷的擺設，但Katie用舊布料改裝設計成梳化座，重新賦予生命，與其多一件裝飾不用的廢物，不如多一件實用有型的家品，這才是態度。
最美的都在山上 那個周末Stefan提議我到Mount Nelson Hotel吃下午茶，那是開普敦的經典，好比闊太上半島high tea。踏進酒店的後花園，草地上正舉行婚禮，駐足觀看之際，遇上賓客之一的當地大學教授，說起WDC，他說最美的都在山上，還二話不說車我到纜車站。
那個黃昏，剛下完一場雨，天空特別藍，特別多色彩。坐在頂峯的那片刻，沒人想多言，任由雲霧包裹着身軀，只想默默伴着夕陽慢慢落入地平線，天空變成一片紫紅色的魚鱗，入夜後繁燈點點，才明白Stefan和大學教授的話。
開普敦沒有為着WDC的身份而以光速打造夢幻基建取悅遊客，也沒有走火入魔犧牲自己的文化和性格去生產仿北歐的設計品。反而實實在在利用設計改善人民生活的基本需要，以人為本，保持非洲藝術的核心靈魂，逐步打造可持續發展的美好生活。
南非的設計是做給人用，不是做給人看；顯露的是生活大智慧，並非只作生活花巧的點綴。
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