[教學] 攝 影 技 巧 +聖誕加分題+
[b][size=5][color=Blue]因應不同場景的拍攝技巧討論.[/color][/size][/b]例如:
場景: 影樓
景物: 人像
光圈:
快門:
平白:
技巧:
______________________________________________
加分備考:
yuzhiliang111 #2-4 +8
shepherd004 #5 +2
AWU #6-7,15,17,23,29 +11
151515 #8-10,12 +6
155220 #13-14,19-20,25,27,30-33, +15
靚女獵人 #15 +2
替天行動 #18 +1
billylai #21-22 +3
心情 #30 +1
[[i] Last edited by d228216 on 2005-12-28 at 12:25 AM [/i]]
攝影入門
買啥相機相機按操作方式分有手動相機和自動相機兩類。
1、手動相機的特點：手動對焦、手動測光，依拍攝主體、背景明暗(黑、白、18%灰)手動調整補償，即使沒電了也能靠手動完成拍攝。故障率低，但機動性不足。
2、自動相機的特點：曝光與對焦由相機自動計算與調整，視需要亦可改為手動模式，機動性強，易操作，但故障率相對較高。為避免電力耗盡影響拍攝，需準備備用電池。
配啥鏡頭
可分定焦與變焦鏡頭。相同焦距鏡頭，最大光圈越大，口徑也越大，且價格越高。
1、微距Micro：用於局部特寫，近距離大倍率拍攝，可在生態、昆蟲等專業領域 使用。
2、廣角鏡頭17—35mm：強調空間廣闊感，前景誇張、景深長，適合抓拍題材。
3、標準鏡頭35—70mm：最常用之鏡頭，與視覺最接近之涵蓋範圍。
4、中長焦鏡頭80—135mm：具空間壓縮感，景深淺，機動性強，操作較靈活。
5、望遠鏡頭200—500mm：體積較笨重，機動性差，配合大光圈淺景深，主題相對突出。
6、魚眼鏡頭：視角180°之特殊效果。
裝啥膠捲
購買膠捲要考慮色溫、尺寸、感色度、感光度等要求，就日常用途來說，尤其要注意感光度。在室內拍攝，用感光度較高的膠捲，如200度、400度較好，能夠以自然光捕捉現場之氣氛；即便用閃光燈，也能保證背景有較好的表現，不會黑成一片。在家裡、在會議室裡拍照，應儘量選用高感光度膠捲。100度的膠捲屬中等感光度，可以照顧到室內、室外拍攝及顆粒度等多方面的要求，最常使用。64度或50度等更低感光度的膠捲，具有更細的顆粒，多為專業攝影家選用，用於光線不甚充足之場所則有所不便。
用啥附件
濾鏡：UV鏡或天光鏡，偏光鏡(PL、CPL)，中灰減光鏡，黑白攝影濾光鏡。
腳架：可分為重型，輕型，微型。
附屬裝備：攝影包，攝影背心，快門線，閃光燈，測光表，底片抽片器，灰卡。
如何操作
1、該買哪些設備，該攜帶哪些裝備，每個人應視具體情況及外拍性質量力而為。
2、以最熟悉、最方便、功能最齊全之最高級相機作為外拍時之主要相機。經濟能力與體力允許時，再加帶備用相機，以防重要關頭時相機『罷工』。需要同時裝用兩種以上底片者，亦需加帶相機。
3、拍攝一幅成功的作品應具備：敏銳的觀察力，迅捷的動作，精確的判斷，靈活的頭腦，嫻熟的技術，以及對社會環境和拍攝主題的深刻認識。同時亦包括：攝影位置、角度、距離、構圖與曝光條件之選定。
怎麼保養
1、空氣吹球：清除大顆粒灰塵或髒東西。避免直接吹快門簾幕，吹鏡頭時將鏡面朝下，吹球朝上吹。
2、攝影背心之口袋不要放置衛生紙或易掉毛絮之物品，使用刷子清除時應輕輕刷， 避免刮傷或掉毛。
3、麂皮或拭鏡布以擦拭機身及鏡頭為主，儘量避免擦拭鏡片表面，應使用防靜 電且不掉毛之材質。
4、配備鏡頭清潔液、拭鏡紙、拭鏡筆。
5、長期儲放時，應將攝影器材置於乾燥箱或電子防潮箱內。
6、相機及器材長期閑置，應將電池取出。手動機身應釋放快門鈕，自動機身應關機。
快速對焦的技巧
在體育攝影中，對焦是一門 很難掌握的技巧，這是因為體育 攝影的被攝對象都具有很強的 動感，速度很快，它不大可能允 許你去慢慢地琢磨，精益求精地 對焦。專業的體育攝影記者都是 采取追蹤對焦：他們不斷改變焦 距，隨時讓競賽者在取景框中保 持清晰的影像。但是，這項技巧 初學攝影者是很難練得爐火純 青的。比較容易的方法就是借助 於相機上的自動對焦系統。 雖然自動對焦系統可以迅 速地對好焦點，但如果使用方法 有誤，就不能發揮它應有的效 用。也就是說，只有把被攝體恰 到好處地留在取景窗中央的測 距框內，纔能達到准 確對焦的目的。要是 相機配備的鏡頭焦 距不是很長，視角較 大，把運動的被攝體 安排在取景框中央 的測距框內，還算容 易；如果相機所配備 的鏡頭是200毫米 以上的長焦距鏡頭，由於視角較 小，既要追蹤被攝體，又要對準 測距框，可能會感到很吃力。為 了適應這種場合，不妨改變上述 習慣，可暫時不考慮取景框的范 圍如何，只利用測距框追蹤被攝 體，這樣在感覺上可能會輕鬆一 些。 假如想把被攝運動員拍在 畫面中央以外的位置，而且還要 利用自動測距系統時，應該利用 對焦自動鎖定裝置，讓焦點固定 住。要是被攝體呈激烈移動狀， 時間上不容許利用鎖定裝置，而 構圖又非要求把被攝體擺在畫 面中央以外的位置不可，此時就 必須解除自動對焦，而改為手動對焦。
拍體育照片時還有一種常 用的對焦方法，那就是陷阱調 焦，即當被攝體進入預定焦點時 隨即按下相機的快門。一些先進 的相機就具有這類性能。陷阱調 焦很適用於體育攝影，如用此方 法來拍攝跳高運動員飛過橫杆 的動作就十分理想。拍攝時，可 以先把焦點調在運動員可能越 過橫杆的某一點，然後把焦點鎖 定，使其不再前後移動，最後視 運動員飛越橫杆時的情況按下 快門，即可拍攝到清晰度很高的 照片。
值得一說的是，如果被攝體 以極快的速度運動，如賽車，我 們在運用陷阱調焦技巧時，還必 須提前按動快門。也就是說應該 在主體抵達這個地點之前的一 剎那按下快門。提前按快門，可 以彌補按下快門到快門實際打 開之間的那段時差。 當然，目前某些先進的自動 對焦相機的對焦能力已趕得上 賽車的速度，即使賽車是以最高 速度從畫面上橫向疾馳而過，也 可以把它拍下來。 如果你在拍攝前不清楚運 動物體會經過哪一點，只知道會 通過某一區域，那麼可以用區域 對焦方式，拍攝時儘可能用高感 光度膠捲，根據光線條件和膠片 感光度，儘量使用小光圈。對焦 時，根據鏡頭上的景深表，讓這 一區域處於景深範圍之內，把確 切的焦點對在這一區域靠近相 機一方的1／3處，因為前景深小 於後景深。如此操作，就能獲得 較好的效果。 要是運動員出現在較遠的 距離上，可以采用超焦距的方式 拍攝。從鏡頭上的景深表中可查 出與拍攝時采用的光圈相應的 景深範圍，然後轉動調焦環，使 後景深標誌對準調焦環的無限 遠標誌，這將使你在所使用的光 圈下獲得最大的景深。 如果被攝的運動員將有規 律地出現在幾個遠近不同的區 域，可用紙帶做一個圈，裝在距 離環上，最好用白色紙，上面設 置幾個特殊區域的標記，在拍照 之前只要按照標記調焦，就可十 分迅速地確定焦點位置，根本不 用通過取景器對焦。
對焦的目的自然是為了求 得高質量的影像，焦點清晰是墓 本的要求。但對初學者來說，要 求每張照片都能焦點清晰有一 定的難度，因為影響焦點清晰的 因素有許多，如果不能很好地把 握，就很難獲得清晰的影像。以 下是幾個保持焦點清晰的好方 法，供初學者參考：
1．防止震動。震動會使照片 中的影像晃動模糊，即使原先對 焦十分準確的影像，也會因此而 影響結像的清晰度。產生震動的 原因一般有兩個：
一是照相機震 動，即在按下快門時，照相機由 於把持不穩而產生晃動。
二是主 體移動，也就是在鏡頭快門開啟 的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門速度不夠高，沒有 凝固住動態，因此出現影像模糊 情況。
要避免照相機震動，可以從 三方面采取措施： ①將照相機裝在三腳架上， 穩定照相機。如果受拍攝條件的 限制，無法支橕三腳架，也可改 用獨腳架。 ②提高快門速度(一般采用 1／250秒的快門速度)，就能減弱 照相機震動產生的影像晃動。 ③采用正確的持機方法。在不用三腳架的情況下，持機的姿 勢正確與否，會直接影響到照相 機的穩定。 要克服被攝主體自身的動 態模糊，方法只有一種，那就是 提高快門速度，只要條件許可， 快門速度越快，效果越好。
2．不要片面追求 小光圈。初學者認為 小光圈會增加景深， 一定會使影像清晰， 因此，他們往往不分 場合，把光圈收得很 小，特別是在對焦沒有把握時，更相信小 光圈能助其一臂之 力。但是這樣做的最後結果常常 不理想，因為采用小光圈會導致 降低快門速度，並因此引發照相 機震動。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是積極 使用高速快門和三腳架。
日本攝影家小久保善吉在 調焦方面有自己獨特的辦法。每 次拍攝時，他都要背上三臺相 機，各臺相機的焦點確定為：距自己所處位置10米遠的，用 100毫米變焦鏡頭，焦距100；距 離20米遠的，用200毫米變焦 鏡頭，焦距200；距離30米遠 的，用300毫米變焦鏡頭，焦距300。他認為，這樣拍攝時不必分 心去調整焦距，可以根據目測結 果判斷該用哪架相機。
夜景攝影
夜景攝影包括很多方面，主要是指在夜間拍攝室外燈光或自然光下的景物，它與日光以及閃光燈照明條件下拍攝的方法和效果都有所不同。夜景攝影主要是利用被攝景物和周圍環境本身原有的燈光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建築物以及人活動所構成的畫面進行拍攝。由於它是在特定的環境和條件下進行拍攝，往往受到某些客觀條件的限制而帶來一些拍攝的困難，所以夜間攝影比日間攝影困難得多，但是它也有自己獨特的效果和風格。一、夜間攝影與日間不同的特點：
1、燈光（或火光、月光）的雙重作用：
人們在夜間活動，總是以燈光、火光或月光等作為主要光源，燈光、火光和月光對夜景攝影除了起光源作用外，還有另一種作用，即又是構成畫面的組成部分。如果一張表現夜間景物的照片，畫面上沒有燈光，火光和月光出現，而光有燈光、火光或月光照射下的物體，那就會使夜間的氣氛減弱，使畫面失去其真實感。例如拍攝節日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在畫面上，既是主題的重要組成部分，又使地面上的建築物的輪廓表現出來。這樣，焰火就起到了雙重作用。
2、去粗存精
我們講去粗存精，不是指把照片畫面中不需要的東西搬掉、擋掉或人為加工的佈置，而是利用夜間的明暗很自然而巧妙地把一些破壞畫面的東西隱沒有掉。例如有些雜亂無章的景物，在白天無法避掉，在夜景攝影中可以處理它，例如拍攝一個工地，白天往往很多雜亂的東西不能避開而直接影響到畫面或構圖美觀等，但在夜間拍攝，這些不利於畫面的障礙物可以利用燈光照射，把需要的東西突出在畫面之上，不需要的物體避開燈光將它隱沒在黑暗中，采取這些手法，比白天的拍攝效果要好得多。
3、誇張景物，增加氣氛
因為夜間拍攝有它獨特拍攝方法和特殊影調的處理手法，來達到誇張景物，增加氣氛的奥妙手法，所謂誇張景物，即將畫面所需要的東西充分突出，將某些優美的景物集中表現出來。所謂增加氣氛，即充分利用周圍環境，將景物加以渲染，在到合理誇張、烘托主題。就以拍攝一條馬路為例，白天看來車輛很多，但往住拍出的照片車輛並不多，原因是我們所看到的許多車輛是在幾秒鍾或幾分鍾之內所集中的印象，效果當然和禮堂印象不一致，但在夜間攝影，即可發揮夜間攝影特長，用長時間曝光的方法，讓來往車輛的燈光在底片上多次感光，使畫面上出現無數條車燈線的光柱，從而取得車輛縱橫、交通繁忙的效果，這樣合理的誇張和渲染有助於主題的突出。
4、比較適合拍攝靜止的景物
由於夜間攝影的光線很弱，較之日光差別很大，甚至有的光線所照的景物往往連層次都看不清，在這種光線下拍攝，曝光時間就要延長。所以說，拍 夜景不很適宜拍攝動作迅速的物體。另一方面夜間的光線明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一條馬路上由於路燈光線的照射範圍有限和遠近受光不勻，如采用快速度曝光，不僅能避免由於燈光暗弱遠近所引起的曝光不足，增加畫面層次，曝光時間既然延長，對所拍攝的景物就必要求在一定時間內不移動，纔可能拍出比較清晰有層次的夜間照片。
5、色調對比較強烈
夜間攝影，由於受光線的限制，不可能拍攝線條細緻、層次豐富的景物。如拍攝一個人的面部表情，或拍攝建築物的細部裝飾花紋等，都是比較困難的。對於幾排燈光，幾根線條的組合，建築物的輪廓的區分，人物外形的刻劃、黑白的處理、明暗的對比等等，則是適合和相宜的。由於上述的因素，夜間拍出的照片往往給人以畫面是黑白分明、色調對比強烈的印象。
二 景物特點及環境、角度選擇
夜間拍攝，每一景物都有它自己獨有的和其它景物不同的地方，這些不同的地主，又和周圍的某些環境、條件分不開，而起互相補托互相呼應的作用。因而使得景物本身的特點更加鮮明突出，這些特點往往表現在內容上、形式上、規模上、地理環境上、氣候上等各個方面。要抓住這些特點，有時首先要瞭解拍攝對象的內部情況，那些是主要的，那些是次要的，以及活動規律等，下面列舉幾種景象在夜景攝影時所起不同作用。
1、燈光（或月光）
燈光（或月光）往往是夜景中重要的組成部分，它同時又是夜景攝影的主要光源，沒有燈或燈光稀少，物體就不能表現出來，或表現不清楚。有了足夠的燈光，不僅可以使物理呈現層次，也可以使畫面更加明亮和清晰。流動的燈光（汽車燈、輪船燈及其它可以移動的燈光），可以在底片上呈現一條條光線（即光柱），可使內容增加氣氛，畫面得到更好的效果。
2、雨天、霧天（或空氣潮濕的天氣）
雨天、霧天的燈光可以在照片拍出美麗的光環，天空的色調由於空中水氣受燈光的影響，有時也會反射出其他的顏色而出現在畫面上，如用彩色片拍攝，效果更加明顯。因為雨天的柏油路或光滑的地面，可顯出物體和燈光的倒影，拍出來的效果比較生動。
3、水
水對於夜景有時也有一定的作用。海邊、河流、池塘旁的建築。由於水的反光倒影作用，它可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓，波光燈影，能給畫面添不少生氣。
夜間拍攝，掌握特點，選擇角度與利用自然條件三者是密切聯係的。換句話說，選擇角度必鬚根據拍攝對象的特點和現場的自然環境而定，而掌握特點，選擇角度，利用自然環境這三方面都必須服從主題的要求，不是孤立去進行。
角度選擇的好壞，對表現主題，突出其特點也有很大影響。例如表現工程規模巨大的工地夜景，有用高角度較好。表現建築物的高大雄偉，則采用低角度較為適宜。
選擇角度，同時要注意相機位置，在一般情況下，晴天晚間的天空是西邊亮東邊黑。由東向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮沒有多大區別；由西向東望去，水的反射能力則很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由東向拍攝鏡頭向西效果較好，而在黎明采用相反方向拍攝，效果較好，如雨天或陰天，可不必考慮這些問題。
三 夜景攝影的曝光
在攝影過程中，曝光正確與否，是攝影技術上成敗的關鍵問題，因此在進行這一步工作時，必須認真地對待，不能馬虎了事，要細心準確。所以，必鬚根據不同景物、不同光線和主題的不同要求，來確定曝光的時間。夜景攝影的曝光方法大致可分兩種，即一次曝光與多次曝光。
一次曝光，是用三腳架把照相機架好，然後通過取景器把應當拍攝的景物，按照要求，安排在畫面裡。取好景之後，把照相機固定在三腳架上，不使其活動。拍攝時，用快門線控制快門的啟閉（或用鏡頭蓋控制已開啟的快門）進行一次適當時間的曝光。
多次曝光，操作過程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一張底片上，經過二次以上曝光，纔完成拍攝工作。
多次曝光是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下纔使用的一種方法，如果條件具備（燈光、環境條件、時機等都合要求），一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是需要的。在拍攝時，應注意以下幾個方面：
（1）在掌握曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則後曝光、少曝光，這樣能彌補曝光不均勻的現象。
（2）遇到某些景物，在感光時不能采用先曝光或多曝光時，則可用人功補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。
（3）有些景物由於光線過強或過弱，不能在拍攝避免，先拍了以後，在放大時仍可采用遮擋辦法進行糾正。
不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握準確的曝光時間和選擇適當 的曝光時機。在通常情況下，夜間攝影的曝光時間在一秒鍾以上的，一般由一秒到一分鍾，有些特別情況亦有曝光數分鍾，拍攝時就要完全依靠拍攝者自己掌握。如果曝光過度，燈光本身由於時間長，就會向周圍擴散，使周圍的建築物或天空產生大片白色，增大反差，這樣就會破了夜景的燈光效果。
曝光不足，照片也會起相反效果。分不清景物輪廓，沒有層次，在照片中除點點燈光外，其餘浸沒在一片黑暗的影調中，在拍攝夜景時，如果天空還有一些餘輝（傍晚或黎明），都要特別小心，要使天空感光不足，勿使感光達到頂點，否則將失去夜間的氣氛和特點。
四 夜景的拍攝方法
1、工地夜景
工地，一般指在野外施工的水庫、電站、礦山、橋梁、工廠、樓房等，拍攝方法要注意以下幾點：
（1）根據工程特點，確定拍攝角度，應該事先在白天瞭解有關的情況及夜晚活動的規律；
（2）選擇恰當拍攝時機，拍攝這類題材最好在工程達到高潮的階段，大規模的緊張工程面貌基本看得出的時候；
（3）注意用周圍的自然條件--山、水、樹木、橋梁、建築物等；
（4）天空感光不宜過多；
（5）在表現場面時，角度宜高不宜低；
（6）可采用一次或多次曝光。
2、城市街道夜景
拍攝街市街道可在節日或平時夜間攝影，一般在節日進行較好。因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗進行的整理和佈置。較大的建築物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，拆除現的畫面會顯得更加繁榮和美觀。
選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。照相機的安放點應選擇不易被衝撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。
3、拍攝焰火
拍攝夜景的焰火，不能象拍攝工地那樣輕鬆，較為緊張些。拍攝焰火的全部過程，半照相機架好，等焰火將要昇放時，打開B門，任其在拍攝範圍以內的夜空中開花、飄蕩，直至熄滅，使整個過程記錄在底片上。
拍攝部分，等焰火開放後，將要開花或開花時打開快門，拍攝最有代表性的一剎那。
可用多次曝光法拍攝，用同一張底片，分兩次或多次曝光。一拍攝焰火，曝光時間可短些，一次拍攝地面景物，曝光時間可長些。
另外，還可以和兩張底片分開拍攝，即一張底片拍焰火，另一底片拍攝地面景物和人物。曝光時間各不相同，沖出後，再把兩張片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片當中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，這樣兩張底片合在一起放大時省去許多麻煩。
4、拍攝月景
拍攝月夜景色，可以采用以下幾種方法：
（1）用長時間曝光，單獨拍攝在月光照射下的景物；用短時間的曝光，單獨拍攝月亮，然後把兩張底片迭合在一起放大。
（2）在一張底片上進行曝光時，用手在鏡頭上把月亮遮住（最好在拍攝前先試一下，以防止連景物也擋掉），待曝光至最後幾秒種時，再將手移開，讓月亮在底片上曝光。
5、拍攝夜景加人像
在晚上，拍攝夜景人像也是很有意思的，是生活攝影的別有一格，拍攝方法也比較簡單，容易掌握，可分一次拍攝或兩次曝光。
（1）一次拍攝
由於在夜間拍攝，人像的光源往往很弱，所以必須用輔助光作為人像拍攝的光源（如閃光燈等）。拍攝時光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因為光圈大，夜景的後景容易模糊。
（2）兩次曝光
如果我們當拍攝夜景的畫面背景燈光很弱時，可分兩次曝光。第一次先將夜景曝光，然後第二次拍人像時再加閃光燈曝光，這樣拍攝夜景人像較為理想。
6、夜景攝影注意事項
在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：
（1）防止照相機移動
在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。
（2）防止光線直射鏡頭
快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。
（3）光圈和焦距的使用
拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深範圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可采用小一些光圈，把曝光時間延長，如果采用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。
測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可采用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，儘可能將人物和北景拍攝清楚。
7、拍攝夜景的器材和工具
（1）一般業餘攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對於攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。
（2）快門線和鏡頭蓋
夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。
（3）三腳架
拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。
（4）其它零星器材
如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。
遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。
以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，纔能更好地掌握和提高。 拍攝人像小小意見.
眼睛是靈魂之窗,可以表達好多野.
若果是正面影埋去,同光圈唔係太大,好f5.6.
對眼同鼻子的景深在同一平面上,分別唔係太大.
但如若側身,眼同鼻會有明顯的距離感,同用f2.0,f2.8,
對焦點在眼上,就會有一個效果是眼睛sharp,但鼻子已經唔sharp.(都是對焦準確的)
是很特別的.
我以前試過用minolta 支100mm f2.0, afslr機,
用f2.0光圈影半身大頭相,對焦點效在眼睛上,另加閃燈補光(現場天陰),
出來效果是眼睛sharp,其他地方有蒙的效果,而得獎.
基本技巧(一) 閃光燈設定
[b]基本技巧(一)[/b][u]閃光燈設定[/u]
相機本身提供了多種閃燈模式, 但如果選擇錯誤, 拍出來的照片很有可能會變成前景人物清晰, 背景暴光不足的情況. 如下圖
[img]http://adultimate.us/AWU/misc/christmas3t.jpg[/img]
現時很多DC都提供了[b][color=Blue]夜景人像模式或夜景同步閃光燈模式[/color][/b], 這樣DC一方面會開啟閃光燈為人物補光, 同時亦會保留較慢的快門讓背景光線有足夠時間曝光, 拍出來的照片就會自然得多, 而背景亦得到足夠的暴光時間而清楚顯現.
DSLR則為慢速同步模式.
[img]http://adultimate.us/AWU/misc/christmas5t.jpg[/img]
[[i] Last edited by AWU on 2005-12-20 at 01:02 PM [/i]]
基本技巧(二)ISO設定
[b]基本技巧(二)[/b][u]ISO設定[/u]
平時拍攝夜景, 我們大多數會使用三腳架, 因為拍攝的景物都處於靜止狀態的關係, ISO通常都設定在100, 以確保影像細膩, NOISE最少.
不過, 拍攝人像的變數就會增加了很多, 因為人物本身的輕微移動, 或者頭髮被吹起, 甚至乎沒有三腳架或不能使用它, 都會直接令人物主體變得不清晰, 所以一個合適的感光度就非常重要了.
一般建議在ISO400或以上就能夠提供安全的快門.
相片上的NOISE可以用軟件清除, 但鬆散的影像就無法補救了.
拍出動感 － 擺鏡篇
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****拍出動感 － 凝結篇
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****拍出動感 － 模糊篇
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 **** [quote]Originally posted by [i]151515[/i] at 2005-12-20 13:31:說到拍攝動感照片的三種技巧，當中擺... [/quote]
果然係聖誕節.....
小弟不才,想請教一下[b][color=Red]拍出動感 － 擺鏡篇, 凝結篇, 模糊篇[/color][/b]同拍聖誕燈飾有乜關係??
[[i] Last edited by d228216 on 2005-12-20 at 03:17 PM [/i]]
拍攝技巧 － 夜間攝影
**** 作者被禁止或刪除 內容自動屏蔽 ****多重曝光拍夜景
夜景攝影的變化之多，一方面增加了拍攝難度，另一方面為創造多姿多彩的畫面提供了基礎。夜景的多次曝光包括在同一畫面上對不同的景物進行多次曝光，使畫面的時空變化更為豐富，更富有強烈的現代氣息。由於夜景中的大部分景物都比較深暗，這就為多次曝光提供了疊加燈光的可能。夜景攝影有其特殊性，因此在器材上也有特點：最好是有單獨的多次曝光功能的135相機，120相機絕大多數都具備重復曝光裝置，而且可以通過毛玻璃俯視取景，構圖方便。一副穩固的三角架是必不可少的，優質的三角架會使你拍攝起來更為得心應手。一般選用中、低速膠卷(50﹒、100﹒）。
拍攝時要仔細構好圖，讓長長的街道貫穿整個畫面。環境景物面積應比較大，天黑之前各類燈光尚未全部明亮，這就需要在天色未黑之前進行第一次曝光，先讓景物留下一些暗部的層次、外圍輪廓以及天空的云霞等等，然後等天色完全黑暗後，燈光全部亮足了，再進行第二次曝光。第一次曝光量大約是正常曝光量的1/2或1/3左右，曝光過多容易失去夜景效果。第一次曝光後三角架絕不能移動，以免造成移位虛影。
再或者可以這樣拍，將你使用的膠卷感光度乘以2或者2，5倍來測光，既如果是100度的膠卷，按200度或者250度的膠卷來進行第一次曝光，使天空亮度、色彩飽和，再輕輕將感光度轉盤拔回100度。待華燈初上，車光流影時按測光鈕測光、曝光，作品完成，缺點是時間比較久，可能需要一個小時左右，甚至更長，准備要充分(電筒、快門線最後攜帶上)。
俯圖〈〈南寧西鄉塘夜景〉〉，Minolta505si相機，28--80mm鏡頭,富士100度膠卷，第一次1/45,F11;第二次10秒,F11。
[img]http://photoclub.sina.com.hk/cn_article/jsshijian/1/1403/35-2-1400_jing.JPG[/img] 閃光燈與現場光配合
所謂現場光，是指在拍攝場合中已存在的照明(燈光)，是一些連續性的光線，而閃光燈的閃光，則是速度極高的一剎那閃光。現場光與閃光兩者在曝光控制中有何不同？
善用你的慢快門同步功能
現代的point and shoot機仔十分之功能齊全，部份甚至擁有慢快門同步功能(Slow Sync)，筆者自己擁有的point and shoot機仔便是一個例子，不知讀者知道甚麼叫做慢快門同步？怎運用慢快門同步？而使用慢快門同步又有甚麼要特別注意？
相機外置閃燈戶外補光法
有否在光天白日下，看見攝影師在戶外的陽光下利用閃光燈拍照？又或在正午時份，攝影師以閃光燈拍攝人像的情形？是否覺得很奇怪，在猛烈陽光下，為何仍需要使用閃光燈呢？有經驗的攝影師會告訴你，這是「日光閃燈技巧」，或一般攝影雜誌常說的「閃燈補光」(fill-in flash)。
點解要用高ISO 速度
雖然正確的手持DC方法可以確保有清晰的影像，話是錯不了，不過一個清晰的影像並不單單取決於穩定的把持。即使手持DC機多麼穩定，假使快門太慢，影像亦必定會朦鬆的。
攝影「紅眼症」不藥而癒
紅潮襲港，數以億計的養魚死亡，當局叫人不要到有紅潮的沙灘游泳，以免身痕兼眼紅。事實上，不去污染的海灘游泳也也會有眼紅——在拍攝得不妥當的照片中也會有「紅眼」。
閃光燈：認識同步快門
您的相機上有很多級快門，例如筆者常用的一部專業相機為例，快門由4秒到1/8000秒，另有B, T及X，共有19檔，但並非每一檔快門均可以與閃光燈配合。
閃光燈的手動操作
當你手握一支閃燈時，轉至人手操作，那麼應該甚樣控制呢？原來閃燈的功率設計來自一條單式----功率=距離X光圈。比喻你的閃燈功率最大是60，另一方面距主體有10米遠，那麼應該使用之光圈是6。
光圈、快門、曝光速成
對初學者而言，學攝影的滋味實在無窮，但同時又帶來不少煩惱，因為它始終需要很多的技巧，往往要充分掌握才可獲得一張佳作，以下為大家提供一些技術速成法，不妨參考一下吧！
反射閃光
較高級的外置閃光燈均可以十分自由地擺動閃光燈頭，可見閃光不一定由相機頂以水平的方式向主體直射，而可以利用擺動的閃光燈頭，以「反射」式向主體照片。
E沖C與C沖E之戲法
喜愛拍攝人像的朋友們，往往會參考一些時裝雜誌或名師的寫真集，除了可以學習一下不同風格拍攝手法外，又可從中偷師。以拍攝時裝為例，攝影師很愛用不同的沖放放果，例如用迫沖方法將粒子加粗，又或者將正片反沖(即沖C)，以增加相片的戲劇性，看來更加吸引和具氣氛。
10個提升你的作品水平的攝影小貼士
要拍攝一輯稱心滿意的作品，要注意的事實在太多，每次拍攝後總會覺得有所不足，急忘找方法補救。以下所列的並不是甚麼高深理論，亦未涉及甚麼法寶和高級器材，但假如閣下在每次拍攝之前想一想，必定能令你有所得益。
聖誕節如何拍攝夜景
若你問究竟攝影有甚麼吸引人之處，這是最簡單不過的問題，因為攝影可以把很多不可思議的影像留住，而夜景題材更是百拍不厭。
完全夜景拍攝指南
拍攝夜景幾乎是每一個練習攝影者的「必拍」題材，過去本刊曾先後刊出過兩次夜景特輯，事隔多年，不少新拍友加入成為本刊讀者，不少多年來拍攝過夜景的朋友亦可能需要溫故知新一下，因此，本刊今期特別在聖誕節來臨之前，刊出這一個「完全夜景攝影指南」的特輯。
完全拍攝日落TIPS
轉眼間又過了中秋，雖然過節的氣氛因經濟低迷而變得不那麼濃厚，但拍友們應該依然在熱切期待那秋日裡絢爛綺麗的黃昏，希望捕捉到至迷人、至令人心醉的日落景緻。 [color=Blue][b]拍出動感 － 擺鏡篇[/b][/color]
場景: 維港
景物: 中環至灣仔建築
光圈: F8
快門: 3 + 1秒
平白: AUTO
技巧: 擺鏡
感光度: ISO64
[img]http://adultimate.us/AWU/misc/DSC08760RR.jpg[/img]
[[i] Last edited by AWU on 2005-12-20 at 04:31 PM [/i]] 冇分唔緊要，純講下重點方便睇
1)想影好野就唔好下下用auto
2)有心影靚景，用腳架
3)冇腳架就set高ISO，搵地方依靠住
4)閃光燈無法為背景補光
5)set高閃光燈出力只會令人面爆光
6)調慢快門就背景夠光，人景兩收
7)細F會令背景模糊，突出主角
8)影之前諗下構圖，人唔一定要放正中
9)zoom會更手震
10)少扮型用單手
11)尖咀有由發光膠條圍成o既聖誕樹，上有許願紙，不彷趁條女細閱o的內容時影佢大頭
12)自由行會幾多，大多不講禮貌，小心佢無啦啦遮住你影
13)尖咀好多絲襪女，happy hunting ! [color=Blue][b]拍出動感 － 拉爆篇[/b][/color]
場景: 尖沙咀
景物: 半島酒店
光圈: F11
快門: 1秒
白平衡: AUTO
感光度: ISO400
技巧: 在暴光時ZOOM IN or OUT,視乎所需效果而增加焦距
[u][b][color=Blue]小拉[/color][/b][/u]
[img]http://adultimate.us/AWU/misc/RIMG_6925.jpg[/img]
[u][b][color=Blue]大拉[/color][/b][/u]
[img]http://adultimate.us/AWU/misc/RIMG_6919.jpg[/img]
[[i] Last edited by AWU on 2005-12-21 at 01:22 AM [/i]] 小TIPS﹐如果用數碼相機既話﹐又無腳架既話﹐最好唔好用LCD來睇畫面﹐用VIEW FINDER可令相機貼緊頭部﹐有幫助減少手震。
煙 花 拍 攝 技 巧
[img]http://ctlee.favour.idv.hk/img/fireworks.jpg[/img]煙花？又是煙花？年年如事的老套玩意．．．．
想到煙花，在我腦海中，就有以上的陰影。但想深一層，搞了互聯網攝影會以來，最多人參與的外影活動就是煙花，原因大概是往年搞了四五次煙花發放，也是多年來唯一有如此多次煙花發放的一年。
除了９７年元旦那次只是小組活動外，其餘各次都是不少於十位會員參與，農曆年那次更多達二十位之數，全數人馬位於中環新碼頭旁，可算十分觸目。
但可惜往年天氣不大好，年初二時天陰陰，回歸前後兩次都是雨中作戰。國慶那次須是天公造美，但風吹得太慢，結果下半場煙花又是在煙霧中爆發。在記憶中，已好幾年沒有理想的發放，而且煙花發放的高度不知如何每年遞減，要拍一張好的煙花相也當真十分困難。今年如何，我也不敢再有期望，唯望咱家在各方面減少錯誤，等待奇跡的降臨。
對於拍攝煙花的安排，大致分為以下各點：
（一）選地點
先說煙花發放的地點，在維港內發放的，都是以尖沙咀與灣仔間的一帶為發放中心，東面不會超出銅鑼灣避風塘與火車站的界線，而西面就以中環與海運碼頭為界。一般會是三至五隻躉船發放，排列多為一字形的由東至西。
適合的拍攝地點也有很多，最熱門的地點有：
尖沙咀 － 可謂萬人空巷，其它地點也不及此地熱門，主因是背景為中環至銅鑼灣一帶，名廈林立，對正煙花發放躉船，背北面南，加上一般冬季都是吹北風，拍攝成功率可謂至高無上。但就是因為熱門，要到文化中心至尖東行人專區「霸」一個理想位置，非中午到場不可。「好天曬，落雨淋」、「食西北風」就是先要付出的代價了。由於位置矜貴，獨行俠們就真是麻煩多多，莫說人有三急，就是買小食飲料也成問題。餐風露宿與及拍攝過後，歸途也是一個問題，就是因為地點熱門，有一年甚至要一句鐘才能夠行到地鐵站，而乘搭小輪也可能要等十多班才有空位。總的一句，未到過尖沙咀拍攝的朋友就要格外留神。
中環 － 雖不及尖沙咀熱門，但自從新填海的港外線碼頭一帶完工後，碼頭旁的一帶就成為港島區市民觀賞煙花的熱門地點。而金鐘添馬艦填海區海旁公園的成立，在回歸前後的煙花發放時也容納了數以萬計市民觀賞。這兩個地點都有共同的優點，就是歸途方便快捷，而且也沒有尖沙咀那麼擠擁。景點雖然沒有尖沙咀的好，但中環新碼頭拍攝時以中環廣場與新會展作為左右對比，總算不錯。至於金鐘那兒就只有尖沙咀與紅磡一帶作背景，由於這些背景都沒有很高的大廈配合，遇有高空煙花時就十分難搞好構圖了。
太平山 － 那處當然又是熱門地點，東面伸至芬梨道頭而西面可達盧吉道之「龜石」都有良好位置。山頂拍海港景已是一絕，加上煙花，甚是好看，唯獨這幾年煙花發放高度不增反減，上千呎爆發的煙花寥寥可數，以盧吉道的高度來計，可以說大部份煙花都是在下面爆發，拍出來的多半就是「黐」著了東九龍一帶的山頭，成功率不算高。回程時亦可能碰上歸家人潮，一兩句鐘候車時間也大有可能。
灣仔海旁 － 自灣仔填海以來，本來彎彎的海岸線多了一個小島，而島上就是世界聞名的新會展中心，那兒除了先進的展覽場地外，也加添了一個海旁公園。本來在灣仔碼頭旁拍攝已經是拳拳到肉，再伸出多半公里，煙花就如雨下，那種貼身感覺，實在是其它地點無法媲美。但這是局限於觀賞而己，至於拍攝，那幾近１８０度的水平視角實在為難，難的就是構圖與器材運用，要是不怕失敗而真的想搞創作，灣仔海旁可說是另一番天地。
寶馬山 － 本不想列此地為熱門地點，皆因此地偏僻，容納人數也不外百多人，但多年觀察，此地是老手們的熱門地點，全因為這兒的海港景不比太平山頂遜色，加上只有六百呎高的位置，約半數煙花都是掛在天空上。而冬天吹的多是北至東北風，那處被煙花的煙霧蓋著的機會也較太平山低。但始終是偏僻地點，就是下車後也要步行半句鐘上山頭，而山路隱蔽兼不是市政局開闢或管理山路，沒有經驗者不宜涉足此處。
介紹了一些熱門地點後，下列是一些筆者個人認為創作的好地點：
灣仔峽觀景台 － 前輩們十分熱衷的拍攝地點，也是外國遊人必到的旅遊景點，但可惜地產業興旺，在那處再看不到很美的海港景，而煙花就是在大廈頂上爆發。作為石屎森林的香港，那個景觀會否帶來另類回響，則見仁見智了。
觀塘碼頭 － 亦是因為搬遷機場，再加上將來可能填海，也是十分有歷史價值。
銅鑼灣避風塘防波堤 － 這個位置也十分少朋友知道，而且容易被水警封閉，但出好相的機會就十分高，而且那個觀景也絕對不比尖沙咀遜色，至於如何進入，只要請教避風塘內小艇就是。
獅子山 － 很高難度的一個位置，就是天馬苑步行上去也要個多小時，但那處可看到全個九龍與及整個港島，是一流的風景拍攝場地。要是天氣良好，加上高高的煙花，絕對是創作者的天堂。
大老山 － 有獅子山的雄偉景觀，也有交通上的方便，因為私家車與的士也可直達。近觀為東九龍舊機場，遠觀為港島銅鑼灣至西區，構圖也毫不遜色。
（二）選集合時間
如果是一班朋友前往時，集合時間就先要計劃一下。如目的地為尖沙咀，起碼就要午飯後到達，其餘地點都大致可以在下午四、五點之間集合。但不可不提的就是寶馬山，那處是老手的熱門地點，擺腳架位置不多，通常都是中午就先要「霸」一個位置，遲了去的，很可能就要白行一趟而失去再去其它有利位置的時機。
（三）工具
少不了就是相機、鏡頭與及腳架，還有就是禦寒衣物，食品飲料與及用來打發時間的書刊，收音機或手提電視也十分有用，因為可即時知道大會與警方安排，免得有事故發生時來不及應變。相機方面，幾乎是任何相機都可以，唯一要求就是機身有長時間曝光或不少於十五秒的手動曝光。鏡頭方面，也是何等鏡頭都沒有問題，事關拍煙花多是用細光圈拍攝，名貴鏡頭與中等鏡頭拍出來的分別不大。腳架反而要巧究一點，因為這幾年來，警方為怕有市民因觀賞煙花而發生意外，通常都會在山邊海邊馬路邊等加設鐵欄，伸展不高於四呎的腳架可能就被鐵欄擋住視線，就是足五呎高的，鐵欄外的圍欄也可能多多少少對構圖上做成障礙。而且，人多擠擁的情況下，腳架不穩，很容易就被人群的互相推撞而拍出來的就變成「地震中的煙花」。有次有位朋友就是被一位小朋友蹲在腳架旁，搞到拍出來的十分不理想，所以如何架好腳架也是一門高深的學問。
較為好的拍攝工具就是中型甚至大片幅相機，好處就是菲林微粒幼細，最細緻的煙花軌跡也可以記錄，加上放曬時粒子密的先天優勢，應黑的地方就曬得很暗，光位的細緻火花也可以完整重現。另一優勢就是在於移軸鏡上，使直立的大廈不會因為相機向上仰而變成金字塔。１３５機上就只數枝鏡頭可以移軸，個別牌子更可能沒有生產，這也是大底片相機的好處，絕大部份都可以移軸，做出視角矯正效果。但這些片幅相機都是要付出體力來支持，一套大底片相機再加腳架，十多廿磅重，都是一個考慮因素。
反觀１３５機，由於神鏡（Zoom Lens）的製作水準在這幾年來都大大提高，一枝28-70mm鏡就大派用場。當大煙花爆花時，不出半秒就可以設定至28mm，而煙花不太高的話，70mm又可以收緊構圖。要是定焦鏡出場時，分分鐘來不及換鏡就錯失良機，實是應該避免使用。
菲林也是工具中最重要的一環，多半業餘拍友都會選用負片，為著可以曬相方便觀看，但坊間的３Ｒ店很多都是自動沖曬，對於夜景等控制都不甚理想，不是暗了就是太光亮。所以我建議用正片拍攝，待沖洗完成後揀選最理想一幅才到LAB處曬一張大相。好處是幻燈片是直接觀看影像，容易分辨出拍攝時的少許瑕疵，又可以用幻燈機放大至數呎影像來模擬放大相後的質感。
菲林速度多是由ISO50~200，日光平衡的較為常用，燈光平衡的菲林也並無不可，只是顏色比較冷，藍/綠/紫色等煙花會有較正確的記錄。至於黑白菲林的應用，我想只是為了個人對煙花的不同的記情才使用，一般拍攝也很少採用。個人選擇就是專業的ISO100幻燈片與及一般最常見的ISO100負片，不選專業負片是因為一般３Ｒ店沖洗那些菲林的效果都不甚理想，而且亮度的線性在於拍攝煙花並不十分重要，反而常見的負片有少許誇張了各顏色間的差異與及增強了色濃度，放大後蠻好看。
那麼多的器材中，筆者個人覺得最派用場的反而是雙鏡反光機，好處是一面觀看一面拍攝，不像是其它相機要倚靠記憶中構圖框架來控制曝光多少。雙鏡機中又以日製某牌子可以換鏡的最為適合，可惜現代科技的威力下，它們都被淘汰了，拿出來用時恐怕只會成為新紮師兄們的笑柄。
（四）朋友的力量
攝影是個人的創作，但也不要小看朋友的力量。光就是人有三急，獨行俠們就要面對極大的挑戰。而且單獨一人，被人越佔越多領土，結果苦等半天而被環境影響心情，拍不出水準．．．約會三數知己就不同了，就是聊天這樣簡單也可以打發苦等的數個小時，而且拍攝時多了朋友照應，被小偷光顧的機會也大大減低。還有就是辛苦「霸」回來的呎土，又不會容易流失。對於經常漏帶器材的朋友，互相照應就不易敗興而返了。
（五）拍攝的技巧
煙花就如閃光燈，一瞬即逝，所以沒有甚麼測光可言，只可以靠經驗。經驗告訴我，最好的組合是ISO100菲林配合f/8~16與8~15秒總曝光時間。但要記著就是不要讓一次曝光中有太多煙花，因為煙花太多使畫面光作一團，煙花應有的軌跡與及色彩都記錄不到。控制方法就是在煙花未爆前開快門，讓菲林記錄了煙花由海上射出的軌跡，到了一些連珠爆發時，用黑紙輕輕蓋上，記下已曝了的時間，在下次爆發時加上餘下的時間。如無法找到黑咭紙，就是一張地鐵車票或信用咭都可以，只要足夠擋住鏡頭開口就好了。
常常看到攝影書介紹黑咭紙檔光大法，又玩甚麼雙重曝光，以我這個過來人身份試出並不大可行。理論上，這些大法實在完美，但實際上，煙花發放又多又密，要等煙花與煙花間的空閒時間來補足大廈山景等的層次，實在太難掌握，而且沒有煙花的耀光，拍攝清晰的海港景就很可能弄上三數分鐘，就是只為補足用途而拍，也很可能弄上幾十秒，試問一次廿多分鐘的煙花拍攝，又有幾多個空檔時間呢？而雙重爆光更是難上加難，拍攝一次後要相機腳架原封不動直立近兩小時，第一難；到煙花爆發時穩得著手等????????等候那最美的煙花就是第二難，如此高難度拍攝，又不保証成功，為何硬是有人提著，攝影真是挑戰難度的藝術嗎？當然也有大師級的成功例子，但背後可會是一籮一籮的壞菲林，就要閣下衡量一下所謂成敗得失了。
（六）事後處理
拍攝完成後，一般都是越快沖洗越好，但拍新年煙花便要面對大部份店舖都會新春休假（今年市道不境氣，或會不同．．），拍了的菲林也應放回雪櫃冰格內，使菲林上完成了的化學反應不會變壞。到店舖重開時，也不好急不及待拿去沖洗，事關沖印機在長假期後重新運作，藥水未必立刻回復最佳狀態，而且大多數消費者都是第一時間拿去沖曬，菲林多時，一來手腳亂，很易搞錯；二來就是藥水在未穩定時再大量沖洗，會否打個折扣也成疑問。我就會在新春不太忙日子才分次沖洗幾日來拍攝的菲林，避免在沖洗時有任何錯失而白費心機。
除了菲林外，也要小心處理用過的器材。在海邊拍攝也不用多講，海水的鹹氣水份是會侵蝕鏡頭鍍膜與及金屬部份，當然一回家就要清潔。在山頭拍攝時，濕氣就更嚴重，回家就要立刻作出處理。
記著一點很重要的，就是點算清楚帶來的物品有沒有收拾好，最好是出發前用紙筆記下帶了些甚麼，拍完後遂一點算，那就減少了遺漏器材的危險。菲林也最好放在相機袋內不怕擠壓的位置，以免一日工作的成果因為人多擠迫時壓壞了。
這些事看似「小兒科」，未看時也明白來龍去脈，但以我見解這些都是最常犯的問題，而且萬一犯上亦無從補救，每次拍攝時都是記著避免犯上為妙。
執筆時尚未到年初二，總算將自己的經驗溫習了一次，待交稿時看看有沒有今年的照片一同印出，希望天公造美吧！
在此預祝各位讀者今年拍攝順利，創作有成！ 夕陽下的人像剪影是一個常見的攝影主題，它是利用逆光的原理，表現出人像的肢體、情境以及優美的黃昏景致。在拍攝上，我們通常會使用「全手動」曝光模式，縮光圈、加快快門，以求讓人像處於接近全黑、而天空又能表現出色彩為宜。消費級數碼相機的最小光圈常在 F8 - F11 左右，若是光圈不夠小，有時還需加上「減光鏡」，才能讓人像接近全黑的狀態。
[img]http://www.beautymodel.com/images/dark01.jpg[/img]
拍攝要點:
1. 尋找逆光的場景，夕陽的位置是在人像的後面。
2. 將相機的拍攝模式調整至「全手動」模式。
3. 先將光圈調整至最小，快門調整至最快，從 LCD 畫面預視拍攝結果，以決定是否還需將光圈稍微加大。
4. 若在最小光圈、最大快門的狀態下，人物尚未達到接近全黑，則加上減光鏡，再做拍攝預視。
總結：
增強對比，調整美化天空色彩。
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