[圖文]古國行-尼泊爾
Swayambhunath (俗稱「猴廟」)這座佛寺位於加德滿都市區以西約 2 公里外的一座山丘上，傳說有 2,500 年以上歷史，除了在廟內隨處走的猴子外，最著名的還要數中央大佛塔上四邊各有一對的大眼睛。其實兩隻大眼之外還有一代表智慧的小眼，而鼻子位置的大問號則是尼泊爾數字的「一」，象徵和諧一體。
來到猴廟前門，先要打發走那些嚮導，然後再跑上 80 米的樓梯。入廟前先要買票，售票處設計得恰到好處，來到時你已是氣喘如牛，汗流浹背，再沒有精力逃跑。 到猴廟最好選擇下午近黃昏的時候，站在猴廟所在的山丘上，可以飽覽東面山下的加德滿都市全景，黃昏時昏黃的光線亦可令猴廟中央的大佛塔看來更金碧輝煌。 我前後兩次參觀猴廟，除了三兩令人煩厭的嚮導外，感覺也頗舒服。可能第一次時天氣沒有舊地重遊時那麼清新，這次才留意到在猴廟也可看到喜瑪拉雅山，亦發現晚上的猴廟另有一番韻味，還發覺山下多了一個「世界和平水池」。 提示
1.猴廟有兩個入口，走前門需走上 80 米的石級，後門地勢較高，不用走長長的石級。唯後門離市區較遠，的士司機一般只載到前門。
2.猴廟門票 Rs. 50。
3.猴廟晚上似乎沒有人售票和查票。
4.到猴廟最好選擇下午近黃昏的時候。 Pashupatinath (濕婆神廟)
這著名的濕婆神廟離加德滿都市中心以東約五公里，祭祀印度教中主管破壞和重生的三大神祗之一的濕婆神 (Shiva)，是印度教其中一座最重要的廟宇，來自印度和尼泊爾各地的信眾都會前往這神廟朝拜。主廟宇只准印度教徒進入，遊客只能從河對岸或附近高地遠眺寺廟建築。
濕婆神代表毀滅但同時又代表重生，公牛、「靈甘」[註 1]、三叉戟和眼鏡蛇常跟濕婆神連繫一起。濕婆神像面容常帶藍色，因為神話中衪曾喝下神蛇吐出的毒液 [註 2]。 在遊客眼裡，這濕婆神廟吸引之處卻不在它於印度教徒心目中的神聖地位，而在神廟外 Bagmati 河畔的燒屍儀式。河畔靠近濕婆神廟那邊設有數座燒屍台，祭師和死者親友在經過一輪儀式後，便舉起火把點燃蓋在死者身上的乾草，灰燼隨即倒下河中。遊客可在燒屍台對面觀看整個過程，亦可自由拍照，但最好不要騷擾到人家。
我前後兩次到過濕婆神廟。第一次相對冷清，只有一座燒屍台正舉行儀式，還有一名當地導遊不停在旁滋擾。第二次卻不知是好日子還是壞日子，「全場爆滿，燒個不停」。 other photo 很多人顧得看燒屍便忘記了神廟周圍還有很多值得一看的。在神廟旁、河往上游的方向是印度教苦行僧隱居的山洞，有時一些頭髮及膝的苦行僧會擺著修煉姿勢收費供人拍照。在濕婆神廟對岸，是一排象徵男性生殖器的「靈甘」神龕，在祭祀濕婆神的廟宇之中很常見。再往上走的後山則環境清幽，有很多古舊廟宇建築。 OTHER PHOTO 提示
1.濕婆神廟主殿本身非印度教徒不得進入，只可站在離開門口的位置拍照。燒屍場和河對岸則可自由進出。
2.濕婆神廟門票 Rs. 250。
3.我們是從博拿佛塔乘的士到濕婆神廟的，Rs. 40。返回時我們走到神廟的山坡下才找的士，返回泰茂 / 泰米爾區 Rs. 100。
4.碰巧兩次我都是下午至黃昏的時間參觀，其實神廟和燒屍場都位於西面，理論上應在早上參觀較佳，但我不肯定早上有沒有燒屍。
5.熱衷看燒屍的便要碰碰運氣了。我兩次去都有人燒屍，第一次只有一燒屍台正使用中，第二次則讓人有「怎麼今天那麼多喪事」之嘆。
6.小心苦行僧隱居山洞對面的樹叢，那裡是當地人的露天廁所，我便「誤中地雷」，弄得甚為狼狽。 加德滿都 Durbar Square (舊皇宮廣場或杜兒巴廣場)
離遊客集散地 Thamel (泰茂 / 泰米爾) 區約二十分鐘步程的加德滿都 Durbar Square，散佈著多座古色古香、富有尼泊爾特色的舊建築。它們有的歷史可上溯至公元十二世紀，但以建於十六至十九世紀的為主。
廣場粗略可分成兩部分。西南部分包括著名的 Kumari Bahal (「庫瑪莉廟」或「活女神廟」)、加德滿都名字由來的 Kastha Mandap (「木屋」) 、其中一座最重要的祭祀象頭神 Ganesh 的 Ashok Binayak 神廟、屋簷上刻有「色情公仔」的 Maju Deval 等。
[[i] Last edited by wer on 2006-2-4 at 10:36 PM [/i]] 廣場東北面則是舊皇宮 Hanuman Dhoka，一個蓋上紅披肩的「猴神」 Hanuman 守衛在門口，皇宮內現已改為博物館，介紹尼泊爾的歷史和歷任國王的生平。皇宮外的空地佈滿鴿子，東北出口處的 Taleju 神廟是廣場最大的廟塔，但平時不開放。 other photo 遊 Durbar Square 不能錯過欣賞各建築物上的雕刻、柱廊和尼泊爾很有名的窗框雕刻裝飾，各式各樣的神像也很有特色。 Durbar Square 外還有另一個廣場 － Basantapur Square (巴山塔布廣場)，那裡卻不再是古廟建築，而是售賣各式紀念品的市場，有時還會舉行大型活動。廣場旁邊的「奇異街」(Freak Street) 曾在六十年代成為「嘻皮士」(hippies) 的樂園，盡情在當地塗炭生靈。如今「嘻皮」不再，只剩下少量廉價旅館和幾間旅行社，無甚可觀。 提示 (更新：2003 年 1 月)
Durbar Square 其實是市區一部分，行人、車輛川流不息，並無正式入口，但在幾個路口設有售票亭。除非你長得、穿得像尼泊爾人，他們看見你自然會叫你來買票。
Durbar Square 門票 Rs. 200，售票時職員會問你逗留多久，可在簽證有效期內無限次進出廣場。
進入舊皇宮需要額外逐次購票，票價 Rs. 250，連博物館和可以登上 Basantapur Tower。
據說付款可令活女神 Kumari 打開窗讓你一賭芳容，但我沒試過。
廣場有不少人自薦導遊，沒興趣的可推說已第 n 次重遊不需導遊。 大家覺得如何? Bodnath (博拿佛塔)
博拿佛塔位於加德滿都市中心以東約八公里，擁有世界其中一座最大的佛塔。佛塔的形式跟猴廟的相似，都是中央一座圓拱頂上豎立著四面皆有一雙佛眼的塔頂，但較猴廟的大很多。我覺得猴廟的佛塔比較金碧輝煌，印度或尼泊爾味道較重，博拿佛塔則較有西藏色彩。 說到西藏色彩，不得不提圍繞著佛塔下面的圓形街道，跟拉薩的八廊街很相像。街道往外的方向是一幢幢三、四層高的平房，很多地鋪都在售賣各式各樣的紀念品。街道上同樣有著信眾順時針走，但人數少很多。他們看似在逛街踱步多於朝聖，更不用說五體投地跪拜了，在這裡感受不到八廓街那份濃烈的宗教氣息。 佛塔本身共有三層八角形的平台，遊人可隨意登上各層。平台上有繞著中心走的信眾，有或坐或臥的當地人，還有一些拿著照相機走了一圈又一圈在捕捉鏡頭的外地遊客。