[圖文]土耳其遊(1)-伊斯坦堡
聖蘇菲亞博物館 / 聖蘇菲亞大教堂 (Aya Sofya / Hagia Sophia)若要選一座最能代表伊斯坦堡甚至土耳其的建築物，我會選聖蘇菲亞博物館。它就跟土耳其本身一樣，多次經歷改朝換代，不斷受著東、西方文化的衝擊。
我到達的時間已不早，離關門時間只有個多小時。我進入後立即沿入口側的通道走往上層，因它較下層的大廳要早半小時關門。
如果通道旁的石頭會說話，它會跟你說它是在一千四百多年前給拜占庭帝國 (Byzantine / 東羅馬帝國) 的工人搬來當這通道的一份子；它會說在以後的約一千年裡，它看見基督徒川流不息地進出這當時世界上最大的教堂；它會說在約五百年前的一天，忽然走來一些伊斯蘭教徒，把教堂改成清真寺，外面亦加建了四座叫拜塔，自此以後經過這通道的便是伊斯蘭教徒而不是基督徒；它會說在不久的六十多年前，清真寺再被改成一間博物館，從此走過通道的人，變成是紅鬚、緣眼、黃皮膚等來自世界各地的遊客。 上層的走廊呈「Ｕ」字形圍繞著中間的教堂圓拱頂主廳，狹長的走廊和粗大的石柱使人自覺渺小。遊人的重點落在幾幅殘破的耶穌基督壁畫之上，它們當年在回教徒入主聖蘇菲亞時給人封了；還好是只給封了而不是像巴米揚大佛般被徹底破壞，否則當聖蘇菲亞被改成博物館時便不能重見天日了。 other photo 教堂中央的基督教裝飾和擺設雖然早不復見，但我覺得這反而是聖蘇菲亞與別不同之處。你可曾在其他大教堂看過寫上巨型阿拉伯文的牌匾？可曾發現伊斯蘭的蓮花形裝飾在教堂內出現？可曾看過包裹著頭的伊斯蘭婦女在教堂內仰望欣賞？
最糟的是教堂中央為維修而搭建的鋼鐵支架，破壞了整體氣氛和公整的圓頂。這些支架在幾年前的照片已出現了，還以為去到時會維修完畢，看來離完成還有好一段日子。 睇來我要去la [quote]Originally posted by [i]ak46[/i] at 2006-2-13 12:03:
睇來我要去la [/quote]
唔明 other photo 因時近關門，教堂內的遊人愈來愈少，我卻因此更覺依戀，試問擠湧喧鬧的環境下怎能憑弔聖蘇菲亞的滄桑歷史？要不是管理員不停催促著我離開，說不定我乾脆躺臥在清涼的花崗地板上過夜算了。 自遊心得 (資料更新： 2004 年 4 月)
聖蘇菲亞博物館位於自助遊旅客集中地的 Sultanahmet (蘇丹阿密) 地區，藍色清真寺的對面，Topkapi 皇宮附近。住 Sultanahmet 自助遊散客旅館的徒步可至，否則可乘電車在 Sultanahmet 站下車。
門票連上層共 15,000,000 里拉 (當時約 HK$88)，沒有學生票。 [即時匯率] [有關土耳其新里拉]
下午五時關門，但上層早半小時關門。
我參觀了個半小時左右，不熱衷拍照的一小時左右已夠。
拍室外照宜選下午，室內則上、下午分別不大。室內燈光紛暗，拍照宜選 ISO 400 或以上。 藍色清真寺 (Sultan Ahmet Camii)
若說聖蘇菲亞被改成清真寺代表著拜占庭帝國和君士坦丁堡 (Constantinople) 的沒落，俗稱「藍色清真寺」或「藍寺」的蘇丹阿密清真寺 (Sultan Ahmet Camii / "Blue Mosque") 的建成則見證著鄂圖曼帝國 (Ottoman Empire) 最輝煌的時期。
說它「藍」是因為清真寺裡面數萬件的藍色磁磚，從外表看，它的特徵卻在於那六根宣禮塔。一般小清真寺多是一或兩根宣禮塔，只有較大的才配四根，那麼六根呢？本來除了麥加的大清真寺外誰也不配！但顯赫一時的鄂圖曼帝國偏要破例一次，據說後來為了尊重真主或平息反對聲音，最後鄂圖曼帝國還是捐贈多一根給麥加的大清真寺。
在古時，一些擁有巴伐洛提 (Pavarotti) 那般雄渾聲音的教徒會站在叫拜塔上宣佈重要消息和每天的禱告，現在這神聖任務已由揚聲器取代，忘帶鬧鐘的旅客只用打開房間窗戶便能享有每天五次的「響鬧服務」，亦提醒旅客你現正身在一伊斯蘭教國家旅行，記繄要入鄉隨俗，不要穿背心短裙，不要吃午餐肉！ 今天藍寺仍很多虔誠教徒向著麥加朝拜。你或會被每天新聞上看到的一些極端行為所影響，以為在這麼莊嚴肅穆之地裡只有狂熱的宗教份子。但事實上雖然信眾們都會在藍寺內誠心禱告，你仍會看到不少人情味的畫面，例如我不只一次看到一些土耳其小朋友在藍寺內玩捉迷藏。
若說參觀聖蘇菲亞是看土耳其的過去，那參觀藍寺便是看土耳其的現在。藍寺同樣有一敗北之處，就是使藍寺擠得水洩不通的遊客人潮！ 蘇雷曼尼耶清真寺 (Süleymaniye Camii)
論名氣，Suleymaniye 清真寺 (以下簡稱「蘇寺」) 遠遠及不上藍色清真寺，但其實它較藍寺規模更大，歷史更悠久 (十六世紀)，是現時土耳其最大的清真寺，旁邊還有蘇雷曼大帝及其愛妻的陵墓。
有人說喜愛蘇寺不像藍寺那般、時常遊客多於本地人，我也被這些評語吸引，逃離「遊客陷阱」大室內市集後，來看看這座據說能容納六千人的清真寺。可是蘇寺並沒有帶來很大驚喜，外觀不算太特出，本地風味又及不上其他小城鎮的清真寺。 other photo 耶里清真寺 (Yeni Camii)
離開了蘇寺，下山到了埃及市集一帶，旁邊的正是耶里清真寺。
又是清真寺！這間較之前的細小，心裡也不抱任何期望，純是路過不妨看看的心態。哈，偏偏參觀後又覺得不是太差，甚至覺得室內較蘇寺更美。 自遊心得 (資料更新： 2004 年 4 月)
藍寺位於 Sultanahmet (蘇丹阿密) 地區，聖蘇菲亞博物館對面。住 Sultanahmet 自助遊散客旅館的徒步可至，否則可乘電車在 Sultanahmet 站下車。
前往 Suleymaniye 清真寺可像我一樣遊畢室內大市集 (Kapli Carsi) 後，徒步走往大學，再繼續朝遠離電車路方向走約廿分鐘。亦可反方向乘電車到 Eminonu 總站，下車後向前走不遠，經過一條上斜的車路有棕色路牌提示方向。
耶里清真寺就位於 Eminonu 電車總站和埃及市集旁邊。
參觀所有清真寺都要脫鞋 (但可穿襪子)，最好自備膠袋隨身攜帶，部分 (如藍寺) 會在門外設有鞋櫃供人免費存放。
所有清真寺都不用門票，基本上除了每天五次的祈禱時間外都可進入。 (別問我凌晨時分怎樣...)
進入 Suleymaniye 清真寺旁的陵墓門票 1,000,000 里拉 (當時約 HK$5.8)，沒有學生票。 [即時匯率] [有關土耳其新里拉]
室內燈光紛暗，拍照宜選 ISO 400 或以上。
[[i] Last edited by wer on 2006-2-25 at 11:01 AM [/i]] 托卡比皇宮 (Topkap Saray)
伊斯坦堡兩間最有名的宮殿分別位於新、舊城區。座落在舊城區的自然是較舊的托卡比皇宮，它是鄂圖曼帝國蘇丹王的王宮和辦公室，始建於十五世紀，屬典型的鄂圖曼建築風格和室內裝飾。到伊斯坦堡不遊托卡比皇宮，就像到北京而不遊故宮。它國寶級的地位從它的門票價格和進入前的檢查可獲得證明。
當我穿過大門步入第一個庭園之際，心裡忽有一種漫步校園的感覺。托卡比共有四個庭園，當我進入經過第一個庭園而進入第二個庭園後，我做的第一件事不是參觀，不是拍照，而是跑往禁宮 (Harem) 的售票處購買有人數限制的禁宮參觀票。禁宮幾乎是每位到托卡比的遊客必到之處，我排隊便花了半小時，之後還要等候下一個參觀團，還好是可襯著這段時間參觀第二個庭園各處和旁邊的展覽廳。 在鄂圖曼帝國年代，禁宮只有國王 (蘇丹, Sultan) 及王室才能進入。現在的禁宮雖然凡人沒法擋，但參觀仍必須跟隨提定時間出發的參觀團。
禁宮內沒有很多金碧輝煌的珍品，房間的裝飾都比較簡潔，就像清真寺內沒甚麼精雕細琢一樣，但別有一番土耳其風味。參觀團的導遊在每一景點會先以土耳其語介紹，我便利用這空檔先拍拍照片，待他轉用英語講解時才聽故事。參觀的步伐不算緊迫，整個參觀過程約 45 分鐘，離開禁宮的出口正好是我的下一站第三個庭園。 other photo 除禁宮外，皇宮內還有無數大大小小的房舍，外觀以簡潔為主，配以鄂圖曼特式的花紋圖案。皇宮內又有很多不同的展室，展品包括一些名貴的金屬器皿、中國和日本瓷器、兵器、皇室的衣服遺物、畫像和珠寶鑽石等，其中一棵 86 克拉 (卡) 共 58 面的鑽石
"Kaiki" (spoonmaker)，據說是世界第五大已切割鑽石。不過在虔誠的伊斯蘭教徒心目中，或許把所有寶物加起來仍不及另一展室裡的展品吸引，因為那些展品是先知穆罕默德的一些遺物，包括先知的毛髮等 other photo
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