歐洲最東後花園 芬蘭移動桑拿
每次外遊，總有人問我香港回歸後的情況，題目雖然老土，對話卻每每有新意。上月底我去到芬蘭最東的地區，也是歐盟最東之地——北卡勒里阿區（North Karelia），坐在流向俄羅斯的河流邊，民宿老闆娘又問我這個老問題，那時正值港府硬銷新界東北發展，她一聽東北有機會變成內地富豪後花園，要伐木滅村，綠油油的農地將被破壞，驚訝地說：「捍衞本土，何錯之有？」住在北卡勒里阿區的人大都是東方匈奴後裔，與匈牙利人有血緣關係，他們以前受瑞典管治，後被俄國接管，二戰期間又與蘇聯開戰。原住民時刻謹記捍衞領土及傳統，不被外族佔領和消滅原有文化，他們自稱是住在芬蘭共和國的卡勒里阿人，沒有人感覺不妥，也不會被標籤搞獨立。因為當地人深明在世界一體化的大勢下，保留傳統文化，不被模糊掉面孔，才是真正的出路。
記者、攝影：梁佩芬
自創桑拿船 焗完就跳湖 芬蘭曾受瑞典管治，從前名為Österland，意即東陲土地，現時是歐盟諸國最東部的地方。在芬蘭地圖上，有北卡勒里阿和南卡勒里阿兩省，早於十三世紀時，這兩省連同今天俄羅斯的卡勒里阿自治共和國，本是一個小國。小國後來歸入芬蘭，直至本世紀四十年代初，芬蘭與蘇聯爆發冬季戰爭（Winter War），芬蘭雖然戰勝，但為免蘇聯再度侵略兼且收縮東部邊界，政府把現時卡勒里阿自治共和國的土地割讓給蘇聯，並且駐重兵於南部與聖彼德堡接壤的地區，從此北卡勒里阿成為芬蘭最東邊的地區。
北卡勒里阿區隸屬東芬蘭省，首府約恩蘇（Joensuu）是著名湖區，土地肥沃、背山面湖、地靈人傑，孕育出多名芬蘭藝術家。最近十年，這裏出了一個發明家，只有二十多歲的電機工程師Santeri Hiltunen，他與家人合力製作了多艘桑拿船（Floating Sauna），把家裏的桑拿浴室遷移到有如小木屋的船上，這樣就能一邊焗桑拿，一邊遊湖，欣賞北卡勒里阿的風光。
Santeri是卡勒里阿人，祖先是匈牙利人，當年在瑞典政府管治下，卡勒里阿語被消滅，所以他一句也不懂。「北卡勒里阿的風景與芬蘭其他地方略有不同，我們特別多森林和湖泊，樹木密密層層，永沒盡頭。我們沒有大城市，但資源豐富，盛產石頭、樹木和鐵器。」傳統上，卡勒里阿人愛住在湖邊，旁邊定有桑拿屋，每次焗到身水身汗，就跳進河裏游個爽快。Hiltunen家族經營快艇業務，有見及此，就造隻桑拿船，有得焗之餘，還有個地方燒烤和聊天，最重要是焗到熱一熱也能隨時跳湖降溫。
由一百度瞬間跳到十一度 十年前他與家人構思建造桑拿船，因船身不能太大，如何把重甸甸的桑拿房平穩地建在小船上是個難題，再加高桑拿房增設休閒用地更是難上加難。以往他們建好了船就會賣給買家，去年Santeri決定開放一隻桑拿船供人租借，名為Saunalautta。此船一出，歐洲各大報章相繼報道，使本是商業性質的活動變成推廣約恩蘇旅遊。
「租借此船的用家暫時以公司居多，用作員工下午的消閒休息之地，另外就是很多人用來做bachelor party。」船不大，只有四米高和兩米寬，上到第二層BBQ的地方，還有點搖搖欲墜之感，加上沒有欄杆，若然在上層玩得太激，隨時一個鯉魚翻身跌下湖。下層是桑拿浴室，採用傳統煙熏式，每次開船前兩小時，Santeri要上船把木頭放入火爐燒至溫熱。我嘗試進內焗一焗，竟充滿樹木香，室內溫度約攝氏九十至一百度，唯一缺點是地方淺窄，每次只能容納八個人，所以要分階段焗桑拿，無法全條船廿二人齊齊焗。焗了十五分鐘，當全身冒煙之際，正是跳湖降溫之時。時值六月，芬蘭夏天，湖水水溫只有約攝氏十一度，我們生活在熱帶的人，跳下一刻需要無比勇氣，狠下心閉目跳落湖，頭一分鐘感覺肌肉和毛孔同時收縮，心臟跳得飛快，後來習慣了就漸漸沒有寒冷的感覺，還浮游於湖上，面朝藍天，欣賞芬蘭最東之美。
保育游牧文化 循環編織舊衣 約恩蘇雖是省府，但以歐洲標準而言，規模最多屬小鎮，人口只有約六萬人，卻是歐洲主要的木材轉運港。鎮內有全國第四大湖泊Lake Pielinen，因與俄羅斯相近，不難發現東正教堂。當地的古建築大都在冬季戰爭時遭摧毁，能夠保留下來而最歷史悠久的建築物，是由十九世紀富商大宅改造成的手工藝天地Taitokortteli，一連四幢的全木製建築物，內含café、商店、studio和workshop四個部份。
卡勒里阿人本是游牧民族，他們愛編織地毯，用的不是羊毛，而是把舊衣物撕成一條條循環再用，非常環保。地毯的花紋多是幾何圖案、雪花或動物。用紡織機編織屬於傳統的做法，惟五年前，芬蘭文化局不想此傳統手藝失傳，決定再度振興編織文化，尤其希望不同家族的祖傳圖案能流傳下去。雖則圖案可以用電腦複製，但總覺得失去了一點人情味。
在Taitokortteli的編織班，我認識了Heli和Ana，兩人都是約三十餘歲的家庭主婦，主力相夫教子，稚子上學後生活清閒，決定到此學編織。「我們都是卡勒里阿人，世代都住在約恩蘇，但都不懂傳統編織，有點慚愧。」像她們一樣閒來無事學編織的主婦多得很，偶爾也有男士加入。用機做編織其實很簡單，決定好要織的圖案後，導師會調校機弦的排列，一條一條交錯有序，只需將布條縛在上面，依樣左穿右插，再用力推機一兩下，如是者，不難做出一張三、四米長的傳統花紋地毯。
因要保育傳統文化，並將它推廣到外地，文化局增設五日班予遊客體驗，時間不多的遊客如我，也可逗留一兩天在此學習。正在學做雪花圖案的Heli說，上星期遇到來學編織的日本遊客，他們玩了兩天，編了一塊三至四十厘米長的小地毯，編織是耐性的考驗，我覺得最難是要長時間集中注意力，惟有一路聽強勁音樂，一路跟着節拍織布，感覺似乎容易得多。
古長琴演奏 老式驅魔音樂 離開約恩蘇駛上公路七十四號，不到十分鐘車程，又回到森林裏，馬路兩旁全是大樹，幾乎十五分鐘才遇上一架對頭車，慢慢駛到距離俄羅斯最近的地區Ilomantsi，今晚留宿的地方正是歐盟成員國中最東的民宿Möhkön Rajakartano，只需沿着旁邊的Anninkoski河游兩公里，就能去到俄羅斯邊境。Ilomantsi是卡勒里阿人的重地，以前盛產鐵器，並運至俄羅斯和東歐一帶販賣，故一直出產很多工匠，直至今天，不少芬蘭鑄鐵工都是卡勒里阿人或來自Ilomantsi附近的Möhkön鎮。
前往民宿前，先到Parppeinvaara Bardic Village欣賞卡勒里阿音樂，每日下午二時都有古長琴演奏，坐在二千呎的傳統木屋裏，毋須擴音器，回音已經很響亮。表演者穿着傳統民族服feresi，拿着古長琴坐在我面前，雙手按弦彈奏輕快音樂，越彈越快，聽眾都不禁用腳輕踏地板打起節拍來。一曲彈畢，再來一曲，同樣是輕快而又重重複複的音節，兩曲奏完，表演者解釋卡勒里阿的傳統音樂往時是用作驅魔的。
直到一九二〇年，Ilomantsi地區仍有老年人懂得Karelian magic，用三個銀幣、三塊麵包和三條手帕驅魔，祝願好運自然來，驅魔者一邊使出魔法，一邊用古長琴鳴奏，口中念念有詞，另一位驅魔人就用一個瓦缽在「病人」頸後轉呀轉，轉得越長久就越成功，而節奏輕快的音樂，其實是用以減輕病人在過程中的恐懼和不安，整個感覺有點像無間斷的disco音樂。
獨享純白小木屋 游水去俄羅斯 在Petkeljrvi National Park旁的Möhkön鎮，居民大都是卡勒里阿人，他們以經營小餐廳、民宿，管理博物館和國家公園為主。戰前這個小鎮是歐洲知名的鑄鐵場，但今天已失去當年的色彩，變成一個寧靜的小鎮，等候遊客到訪。今晚入住的Möhkön Rajakartano是位處芬蘭最東邊的民宿，亦是歐盟中最東之地，旁邊就是俄羅斯。
民宿女主人Elvi Lemmetyinen已過六十歲，亦在一間曾是學校的小木屋開餐廳，她與丈夫從沒想過離開卡勒里阿，就算兩人已讀至碩士，亦沒有意願到大城市工作和生活，因為他們想為家鄉盡點力。「卡勒里阿是一個被遺忘的地區，位處偏僻的東部，就算是芬蘭人自己也不熟悉此區，但我們想讓世人知道，地球上還有一個民族名叫卡勒里阿，我們不是薩米人不是維京人，是地地道道從東邊遷移過來的原住民。」Elvi說得堅定。她一個女人，又做廚師又做行政管理，精力充沛。她擁有兩幢民宿，兩幢互相對望，只有一百步的距離，全由木材建造，髹上白色，比起芬蘭其他以紅色和黑色為主調的鄉村小屋，視覺上甚為突出。
兩幢民宿皆可長租，亦可純粹住幾天，內裏都是以藍和白兩色為主，在日不落的夏季，就算拉了窗簾，陽光也會輕輕透進室內，反射在藍色的玻璃擺設上。因位置偏僻，通常只有周末才有住客，我在星期一入住，一人獨享整幢獨立屋。民宿有餐廳可應付早晚兩餐，飯後當然要在河邊小屋焗桑拿，焗至滿身大汗，又在碼頭一躍而下，河水的水溫比約恩蘇的湖水更清涼，老闆娘頻頻向我大喊：「不要游太遠，就快到俄羅斯了。」不知赤身露體游入另一國度，會有何後果呢？
芬蘭獨立靠詩人激勵 14世紀時，芬蘭的國土受瑞典管治，並命名為Österland（東陲土地），及後19世紀初被俄羅斯帝國接管。直到1835年，一位卡勒里阿醫生兼詩人Elias Lönnrot收集民間傳說和神話，寫成《Kalevala》（卡勒瓦拉）史詩，詳細勾勒出卡勒里阿人這個匈奴後代的故事，從而激發起當年受制於俄國的芬蘭人的反抗心。到了1917年，俄國爆發十月革命，帝國衰落，芬蘭人尋求獨立，最後在1919年建國。
在網上搜尋卡勒里阿，會見到兩個英文譯名，一是Karelia，另一是Carelia，其實兩者皆對，因K和C的發音一樣，歐洲不少地方名都會將K和C調轉互用，如波蘭的克拉科夫，可寫成Kraków，亦可寫作Cracow。
http://hk.apple.nextmedia.com/supplement/travel/art/20140709/18792846
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