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中國篇---湖北旅遊介紹
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作者:
william303
時間:
2005-6-14 01:20 PM
標題:
中國篇---湖北旅遊介紹
湖北地處長江中游，而省會武漢地處中國大陸中心點的，也是大陸陸上交通及水上運輸主要幹線的交會地區。
自古以來湖北即為兵家所必爭，三國時期為魏、蜀、吳逐鹿之地，也因此留下不少的著名古蹟，如在襄樊郊區的諸葛亮故居武侯祠、傳說中諸葛亮及劉備乘龍騰空而去的龍騰閣、天下第一名樓－黃鶴樓、蒲圻赤壁之戰的遺址……。
湖北的省會武漢是由武昌、漢口、漢陽合併而成的，是個不折不扣的現代化大都會，許多國外企業到此尋找商機，使得新、舊武漢還來不及重新規劃、整合，便已成為一個街道寬敞、人車擁擠、空氣污染嚴重的市區，所以過長江大橋有嚴格的交通管制，並規定計程車得依牌號分成單、雙日過橋，不過上、下班時間依舊受堵車之苦。雖然有座家喻戶曉的「黃鶴樓」，和古琴台、東湖等名勝，可是龐大的武漢市卻缺乏系統性的觀光導引，除了已經開發成熟的長江旅遊事業，因政府當局對市區觀光資源的開發著手較遲，所以許多建設正在施工當中，預計再過一、兩年才會稍具規模。
湖北還有一些別具特色的城鎮，比如土家族人的發祥地－長陽，有著尚未完全開發的美景，值得你來一探究竟並好好感受土家族特殊的風俗文化。另外還有襄樊的諸葛亮故居及道教聖地武當山……，都是來到湖北不能錯過的景點喔！
飛機
武漢
武漢現有兩個機場，即漢口王家墩機場和武昌天河機場。台北飛香港飛機每天有20班以上，航空公司包括國泰、華航、新加坡航空、泰航等。
港龍航空每星期三、五有班機往返香港與重慶之間，每星期一有班機往返香港與武漢之間，星期二至星期六則有班機往返香港與成都之間。
漢口王家墩機場服務台
：027-83620153
武昌天河機場服務台
：027-85818658
火車
武漢
從武漢搭乘火車可直達大陸各主要城市。武漢市區一等火車站有武昌、漢口、江岸、江岸西、武昌南等；二等火車站有漢陽、漢西、武昌北、武昌東等。
武昌火車站
：武昌中山路643號
：027-88071161
漢口火車站
：漢口金家墩
：027-85877894。
襄樊
襄樊位於襄渝、漢丹鐵路交會點，火車站位於樊城前進路上，每日有快車聯絡武漢、十偃，旅客可自武漢搭乘早上9點鐘的火車，下午約4點半可抵達襄樊。
巴士
襄樊
襄樊長途汽車客運站位於火車站前的中原路上，每日有許多班車聯絡境內各大城鎮，另有兩處小汽車站，樊城汽車站位於解放路，襄陽汽車站位於古城邊的東街。
交通概況
武漢
公車
武漢市區內公車線四通八達，各重要街道均有公車往返，並有部分公車通往近郊。乘坐公車實行一票制，電車票價為0.5元，公共汽車、專線車為1元，夏天專線空調車為2元。
計程車
計程車通過武漢長江大橋、長江二橋有特殊規定，分單、雙號過橋。每逢單日，車號尾數為單號的車輛可以通行；每逢雙日，則是車號尾數為雙號的車輛可以通行。遊人在招攬計程車時，記得選擇車號上車，以免攔錯車而必須繞道而行，白白浪費時間金錢。
襄樊
市內交通
襄樊共有22線公車，多以火車站為起點，幾乎都會路經樊城最熱鬧的人民廣場。除了公車，另有麵包車可利用。
武漢Wuhan
景點
由武昌、漢口、漢陽合併而成的武漢，是個不折不扣的現代化大都會，許多國外企業到此尋找商機，使得新、舊武漢還來不及重新規劃、整合，便已成為一個街道寬敞、人車擁擠、空氣污染嚴重的市區，所以過長江大橋有嚴格的交通管制，並規定計程車得依牌號分成單、雙日過橋，不過上、下班時間依舊受堵車之苦。
雖然有座家喻戶曉的「黃鶴樓」，和古琴台、東湖等名勝，可是龐大的武漢市卻缺乏系統性的觀光導引，除了已經開發成熟的長江旅遊事業，因政府當局對市區觀光資源的開發著手較遲，所以許多建設正在施工當中，預計再過一、兩年才會稍具規模。
武漢人不乏強悍的生命力，所以會為自保而排外，但也善於營造商機，懂得吸取外人的優點。如武漢市有許多公共工程是由外來人投資（如機場高速公路），這些投資者圖的是賺取本地人的過路費；所以武漢人如法炮製，在武當山投資興建登山索道，然後坐收每人70元的門票。武漢人的思維敏捷和絕不吃虧的性格由此可見一般。
地處中國大陸中心點的武漢，本身的確是個多元化的城市，它結合了文教區的武昌、商業發達的漢口，和製造業日趨沒落的漢陽等三大鎮；又位於漢水和長江激烈交匯處；市區內有2000年歷史的「長春觀」老建築，有三國時代的古戰場，又是「麥當勞」和「肯德雞」兩大現代外國速食連鎖店互別苗頭之地。
總之，來到武漢，先住進至少四星級的飯店（只要300多元人民幣），然後就可以開始體驗武漢的過去和現在，當然最不能錯過就是武漢小吃了。
武漢給人的第一印象真是「大而混亂」，得事先做功課掌握要點，才能深入武漢市的巷弄之內，體驗「老武漢」的原汁原味。
黃鶴樓
：位於武昌市蛇山黃鵠磯頭
：公車14、15、19、26、77、51、515、521各線可達。
：成人人民幣20元，兒童15元。
為了唐代詩人崔顥的「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓……日暮鄉關何處去，煙波江上使人愁。」一切皆幻滅之後所留下的黃鶴樓，卻讓歷朝歷代不斷地毀後重建，又屢建屢毀，而今更是穩坐武漢市觀光業的第一把交椅，不但勾起中國人心目中的古典浪漫懷想，更讓乘三峽遊輪而來的外國觀光旅客，絕不錯過這場對古老中國的驚豔，期待這樣的黃鶴樓「經驗」有浪漫的回憶！
天下江山第一樓
黃鶴樓始建於三國時代的吳大帝黃武2年（西元223年）。建樓的因緣有兩種說法：一是神話說，相傳有一名叫費禕的道士來到蛇山修鍊成仙後，便是乘著黃鶴飛天而去，後人對道士感念，便建黃鶴樓以紀念之；另一說是世俗的政治說，三國時當政者孫權為軍事考量，於是在蛇山建高樓以觀望長江和江岸上的敵情。
後者的說法雖稍嫌不浪漫，但甚是客觀。登上黃鶴樓後，便得以一覽無遺地眺望武漢三鎮和長江景色，不但在古代具有軍事價值，也是現代攝影取景的好所在。現在五樓瞭望廳外，還有一座軍用式的高倍望遠鏡，供旅客付費觀景用。
黃鶴樓名聲大噪，還是要歸功於崔顥的題詩，連大詩仙李白見了他的詩也只能大嘆：「眼前有景道不得，崔顥題詩在上頭。」轉而去岳陽樓發揮他的詩情。因此黃鶴樓足以與後來的湖南岳陽樓，和江西滕王閣並列為江南三大名樓。以時序來說，它就是入門的匾額上所書的「江南第一樓」了。
黃鶴樓主樓的一樓大廳，便是以「白雲黃鶴」的巨大陶瓷壁畫為參觀主體，壁畫前放置了一個高台讓參觀者照相留念，一旁則是強迫攝影者付費的工作人員。二樓是複製工藝品販賣部，遊客可在此購買一些紀念品。三樓展示廳，將唐、宋、元、明、清各代所建的黃鶴樓模型一一呈現，可見黃鶴樓的建築規模一代比一代輝煌可觀，目前最新版的黃鶴樓，則是仿照清朝的模式，於1985年所重建。真正原始的木造黃鶴樓，反倒無跡可考了。
崔顥題詩園
為了增加觀光價值，「黃鶴樓公園」的現代建設也頗具規模。進門處的古代書法石刻碑廊，陳列有歷代碑刻23塊，聊備文人氣息，可惜旁邊緊鄰的小吃店、藝品店又極煞風景。
崔顥題詩園是近年來的新添景緻。由書法家沈鵬將崔顥的「黃鶴樓」題詩全文以草書書寫，再由趙樹同以浮雕型式作成一座寬8米高4米的「石照壁」大型浮雕立於詩園中。石照壁的石材來自四川省的黑色沙岩，不失古樸風味。詩園中另有奇石供觀賞，石鶴的塑像則富有現代藝術氣息。
除了主樓區宏偉的古典建築群和詩園之外，黃鶴樓公園園區還修建有山門、仙棗亭、石照亭等園林建築。此外，還保存有俗稱孔明燈的白塔（又稱勝相寶塔），塔高約9.3公尺，造型與北京的白塔相同。不過，大部份到此地的觀光客似乎只為衝著黃鶴樓而來，主樓以外的景區還是當地人比較有心，再花時間逐一遍覽。
長春觀
：位於武昌市武珞路、大東門附近
：公車、電車可至「大東門」站，計有39、66、12、72、108、703、710、501、503、510、519、536、719、708等多線公車。
長春觀是武漢市所保存最完整的道教建築，位於武昌武珞路上，現在也成為大陸政府所規劃保護的全國重點宮觀。長春觀創建於元朝，至今已有2000多的歷史。
「長春子」邱處機生於南宋末年，後跟隨道教全真派始祖王重陽學道，為道教全真七子之一。邱處機傳道時受到成吉思汗和忽必烈的賞識，死後受元朝賜以「長春主教真人」的封號，全真弟子並為其建長春觀奉祀。
步入長春觀大門，即可見「長春真人」栩栩如生的塑像，令人忍不住上前一拜。長春觀在明、清兩代盛極一時，觀中修煉道士曾達數百人之眾，現今卻是一幅庭園寥落景像，只得從失修的古建築外觀上，窺得當年氣勢莊嚴恢宏的道觀規模。
長春觀是一大片紅牆黃瓦的道觀建築群，依左右對稱的動線分為三路，中路觀宇是目前重修最完整的部份，依山勢而上為靈官殿、太清殿、地步天機，再往上經「會仙橋」而至三皇殿，三皇殿中尚可見道士作法實況。
至於左右兩路的觀宇目前尚未對外開放，實礙於經費緣故未能重建完成。也許在經濟條件日益增進後，民眾對宗教信仰的心理需求逐漸加強，那麼長春觀恢復昔日香火鼎盛的景況便指日可待了。
武昌起義門
：位於武昌市起義街
：距離武昌火車站不遠，可搭10、22、32、33、34、39、43（環）、61、66、72、74、510、511、538、573、577等路公車至火車站下車後步行前往。
：3元
武昌起義門與我們一般觀光所去的「武昌革命紀念館」可是大大不同，後者所在的「紅樓」現在已成為商業性的補習學校，減損了「紀念」價值，倒是「武昌起義門」，也是武昌起義第一聲槍響處，仍可貴的保有武昌古城「中和門」的古典城門樣貌。
為紀念1911年10月10日辛亥革命在此發難，1912年就將原名「中和門」的古城樓改名「起義門」。樓上的紀念館陳列著古代武昌城的模型、史跡，及武昌區與武昌起義相關的紀念建築分佈圖。在這裡，會讓你不由得對著古城發出思古之幽情，也對中國人熟知的武昌起義史，能在它的原鄉受到悉心維護，而感到欣慰。
只是起義門所在並非繁華市區，城門前的小街道就叫「起義街」，僅有幾家小雜貨舖，想找家像樣的餐館，得走出小巷弄回到大街上。
中山大道
：漢口市中山大道
：24、505等路公車均行駛中山大道。
武漢最繁華的新市區、舊市集都集中在漢口的中山大道上，新舊融合的中山大道絕對值得細細品味。而且這裡幾乎是所有路線公車必經的主要幹道，交通非常方便。
佳麗廣場
中山大道上最新的路標當然就是「佳麗廣場」，有緊鄰的佳麗百貨和王府井百貨兩棟商業大樓矗立著，麥當勞和肯德雞雖相隔幾步，生意一樣座無虛席，以武漢人目前的消費能力，這些現代百貨公司和連鎖速食店只要開門就不愁沒生意做，根本不用擔心對門同行競爭。
與佳麗廣場隔中山大道對望的就是武漢的老商場，一長排類似上海租界時代的洋樓建築，使中山大道呈現另一番三○年代的歐式異國風味，這是武漢令人第一眼驚豔處，經過近年來的整修，這些白色外觀的歐式洋樓如今更是煥然一新。最醒目的一座完整的哥德式巨柱型建築，便是矗立在中山大道和南京路交界點上的「少年兒童圖書館」，充滿西洋建築的風味。
沿著中山大道一路步行瀏覽，不僅看到了經濟起飛的武漢，也同時窺見中、西歷史交流的萬花茼。
花樓街
與中山大道交錯的幾條街道，細細尋訪都很有來頭，像是「花樓街」如今已成擁擠的小市場，老舊矮黑的樓房，彷彿飽經滄桑、花容凋萎的老婦，若不經指點，怎知這就是古代名妓雲集的消魂風月街。不過，至少花樓街的街名比起台北的華西街更易辨認，讓人一聽隨即了然於心。
江漢路
位於中山大道上，江漢路口附近的「中國銀行」，不但是座哥德式歐式老建築，連名稱都維持和解放前相同。轉進「江漢路」後，則是全市最熱鬧的商店區，尤其它貫穿了沿江、中山和解放大道，目前江漢路正在進行施工中，市政府計畫將它修建成步行區，新的商店街徒步區預計今年10月可完工開放。
武漢大鐘樓
：位在漢口市沿江大道和江漢路交會處
：可搭9、503、507、523、546、563等路公車。
武漢大鐘樓位於江漢路和沿江大道的交匯口，與黃鶴樓同為武漢座標，鐘樓一響，武漢三鎮都能聽得到。不過現在鐘樓與江漢路步道工程正同時在進行整修，要等到今年10月才完工。自鐘樓往前約50公尺，就是搭乘長江遊輪下船處的「武漢客運港」，而鐘樓現在已成了武漢的海關大樓，值得欣賞的是它巍峨的尖塔式古建築造型。
沿江大道上一棟接一棟的歐式古建築，氣勢實不亞於中山大道，只是商業的密集度不大，反像年華老去的豔姬受到冷落般。
漢口老火車站
：位在漢口市京漢大道和車站路交會口
：搭548路公車在「大智路」站下車即可抵達
在京漢大道和車站路的交叉路口，矗立著一棟非常顯眼的荷蘭式紅瓦建築（應與淡水「紅毛城」年代相當），正是漢口老火車站，而車站路的由來，則是因為武漢最古老的火車站就在此路盡頭。
漢口的新火車站已經遷移到發展大道，原來的「京漢鐵路」也拆除了，留下這個老火車站徒具外殼，但是古老的西洋教堂式尖塔建築風韻猶存，卻令人留連不忍離去。
昔日的火車道已經舖成寬敞的解放大道，幸而這個19世紀遺留下來的火車站，還被當作古董般收藏著，但是建築體的維護整修計畫尚欠積極落實。
老武漢－武漢舊市區
：位在漢口市中山大道、京漢大道、南京路、車站路幾條街圈限的範圍內。
：同「中山大道」，在「南京路」站下車步行前往。
和大陸著名的大城市一樣，武漢也正逐漸邁向現代化，市區的老房子見證著經濟的發展，雖然不如以往光鮮亮麗，但也有它輝煌的歷史，值得我們造訪。
埔義里
看過老火車站後，走出車站路，到中山大道上直接搭公車坐到「南京路」站下車，擁有「懷舊情結」的人，不妨逛逛南京路上的老房子。
在南京路下車後，走個幾步就可以看到「黃石路」的路牌，走進黃石路來到一個新舊對照的世界，左邊看到最顯著的現代建築物是「漢港大廈」，隔著馬路的對面就是老舊建築區，磚石拱門上斑駁地刻著「埔義里」，走進拱門就是武漢市最古老的集體住宅區。
埔義里建於清政府下台、國民政府初掌政權時，為了炒地皮而在南京路這一帶興建了大批的公寓洋樓。這些有防火巷區隔的公寓現時雖已老舊，當時興建時卻是中國最現代化的西洋式住宅建築，所以至今埔義里的住戶還是興緻勃勃地講述他們老房子的歷史。
保華街
出了輔義里所在的黃石路，左邊可見南京路，右方通往保華街，都有與輔義里同一時期興建的老房子。只是南、保兩條路上這批在20世紀初的老房子，現在大多在一樓店面經營服飾業，成為包裝新穎的商場；只是在武漢人眼中，這一片老房子地段也算記憶著一段歷史。
湖北廣播電視塔
：位於漢陽市武漢長江大橋橋頭邊
：搭乘64、10、61、501、507、554、703、706路公車至「漢陽橋頭站」。
：成人票白天20元、晚上（18:00－20:00）30元人民幣。
1986年峻工的「龜山電視塔」，位於漢陽的龜山，與武昌的蛇山隔長江相對，是觀賞武漢三鎮全景視野最優的地點。進入電視塔後搭乘特製觀景電梯，電梯門上方的數字會自動顯示你的海拔高度，由104米直升到219米。出了電梯先到旋轉餐廳，再上一層樓可至戶外的瞭望台。
從225米高度的瞭望平台展目，武漢三鎮的分界線在腳下歷歷分明：漢水和長江交匯處的暗潮洶湧，和兩江「清濁立見」的對比（長江都是黃泥）；長江大橋1600多米的主橋和2000多米的長江二橋，都在此一覽無遺；漢口市區的確是個現代大樓林立的高密度人口集中地，最突出的建築就是佳麗廣場、太合廣場和世貿大廈三樓摩天大樓。
電視塔所在的龜山腳下也是個旅遊區，有「三國城」和「秦川閣」等古跡。為何不見「秦川歷歷漢陽樹」當中的「樹」的蹤跡？原來詩句中所謂的「樹」並不是真的樹身，而是因為漢水是歷代將上游木材運至下游的集散地，所以崔顥所形容的樹其實指的就是這些木材。
美食
武漢地區的人習慣把吃早餐說成「過早」，這其實也反應了武漢人的生活方式。武漢是中國內陸的交通重鎮，自明清以來即以商業發達著稱，商業交易注重時效，人們必須一大早趕到市集，因為來不及在家用餐，就在小吃店裡解決早餐，於是「過早」一詞從清朝道光年間沿用至今。武漢人早上一見面的問候語通常便是：「您『過早』了嗎?」
隨著武漢三鎮的商場面積擴大，「過早」的人口也逐漸增加，方便省時的小吃店不但生意興隆，而且口味趨向多元化，從而形成武漢地區兼具南北風味、花樣豐富的小吃特色，如油條、麵窩、水餃、湯包、豆皮、熱干麵、湯圓、牛肉細粉……應有盡有，這些小吃店雖然多是全日營業，但是賣早餐所得的營業額通常最為可觀。
熱干麵
武漢人「過早」中最大眾化的小吃就是熱干麵了。將煮過的麵濾去湯水後，再拌上麻油，就是一碗便宜又實惠的熱干麵，花兩、三塊錢就能填飽肚子，一般的小吃店都有賣這種簡便的麵食。
順便一提，所謂中國的「五大名麵」，就包括了武漢的熱干麵、山西的刀削麵、兩廣的伊府麵、四川的擔擔麵和北方的炸醬麵。
三鮮豆皮
三鮮豆皮是武漢人「過早」的另一種主食，也是民間的傳統小吃。做法是用綠豆、大米混合磨漿所製成的皮，包上糯米、肉丁等配料，再用油煎得外脆內軟，就可大功告成了，在煎的過程中，火候相當重要。而三鮮豆皮的「三鮮」是指餡內的鮮肉、鮮蛋、鮮蝦三味。
位於中山大道和大智路口的「老通城酒樓」，就是以三鮮豆皮為招牌菜，講究餡料調配細緻、豆皮煎得油而不膩，因此老通城又以「豆皮大王」而聞名。
四季美湯包
地址：中山大道898號
：6：30－21：30
基本上，在武漢擁有百年老店資格的小吃店，都會掛上「XX大王」的招牌，這些店面也的確家喻戶曉，別無分店。「湯包大王」的招牌就是在中山大道、江漢路口交界附近，離佳麗廣場不遠，其正名為「四季美湯包」，專門經營小籠湯包，口味有鮮肉、三鮮、香菇、蟹黃和其他多種變化，一籠12個8到10元人民幣不等，兩人吃了還撐。
像這些「XX大王」的食舖所在的地段都很熱門，價格也極為大眾化，主要還是國家經營的，管理方式也相當一致，從早上6:30營業到晚上9:30，進門吃東西得先買票券再領食物。
五芳齋酒樓
五芳齋的經營方式與豆皮大王、湯包大王一樣：樓下是小吃部，樓上則是可以點合菜的高級餐廳。「五芳齋」也是在中山大道上（鄰近與大智路的交會處，與「老通城」只隔條馬路），這裡賣的主要以江浙式的點心為主，入口處的幾塊匾額分別刻著「湯圓大王」、「粽子大王」、「甜糕大王」等字樣。到此的顧客更是人人手上一碗湯圓，一碗一元一角的寧波湯圓是此處的招牌，當中又以芝麻桂花湯圓最為出名。
除了湯圓外，五芳齋也有南、北綜合的小吃，如涼麵、道地的熱干麵、港式煲湯和各式麵食、包子等，樣式繁多，要樣樣品嘗，除了要有大胃口，也得有充裕的時間才行。
大排檔宵夜
緊鄰老通城酒樓旁的「吉慶街」一整條街道，是武漢地區最著名的「大排檔」式宵夜街，大排檔的場面很類似台灣的「辦桌」—搭上露天遮篷，排列起一張張的圓桌和板凳，一家人或親朋好友聚在一起，向店家點幾道炒菜和啤酒，大夥兒就無拘無束地吃喝起來。
據了解，露天大排檔的生意如此熱絡，主要因為武漢也是個「長江大火爐」，炎熱的氣候迫使人們習慣避開悶熱的屋子，闔家到戶外用餐。又有一說是，上班族下班後，通常會先在小吃店隨便填個肚子，到了八、九點鐘再和三、五好友共同叫合菜吃宵夜。
大排檔生意最旺的時候就是八、九點後直到凌晨，而且各商家之間的生意競爭相當激烈，有的打美女牌、有的苦纏爛打、有的強拉客人，也會欺侮外地人，如果想吃宵夜又不想吃虧，最好找當地的熟人一同前往。
其實露天的大排檔也比一般餐廳便宜，一桌12人份的合菜大約只要100多元就可吃飽，當然要高級菜色也可點200元、300元的合菜。
在熱鬧的吃吃喝喝當中，還有民間藝人在一旁唱小曲助興，這是大排檔的一個鮮明的特色，當然「點唱」必須另付小費。
住宿
晴川飯店
：漢陽洗馬長街88號
：027-84716688
璇宮飯店
：漢口江漢一路57號
：027-82810365
勝利飯店
：漢口四維路11號
：027-82722783
麗江飯店
：武昌體育館路1號
：027-87813668
江漢飯店
：漢口勝利街245號
：027-82811344
長江大酒店
：漢口解放大道539號
：027-83644874
中南大酒店
：武珞路149號
：027-87814284
長陽Changyang
景點
長陽
：自「武昌汽車站」搭乘開往長陽的長途巴士，每天有兩班車對開，武漢的出發時間是8:30和15:30，車程約為5個小時。
三峽地區的居民，除了漢人以外，幾乎清一色是土家族人。土家族人保有淳樸、本份、認命的天性，雖然生活多半清苦，但那與世無爭的曠達刻劃在土家族人臉上，讓汲汲營營的現代人看了，不覺有些自慚形穢。
土家族人被認為是傳說中遠古的巴人後裔，但現今還能不能從土家族人身上發現一些古代文化的遺跡？答案就藏在湖北省西南方的土家族自治縣—長陽，它就像一處恐龍考古區，一切「很久很久以前……」的原始謎團等待著有心人到訪解開。
長陽土家族自治縣
「長陽土家族自治縣」位於湖北省西南部，清江中、下游地帶，全縣人口43萬，其中47﹪為土家族人，其餘為漢人。這裡也是土家族人所公認的土家族發源地。不過，長陽的市區與一般現代化漢人城鎮無異，商店、餐館、旅舍應有盡有，要再深入土家族山寨，可以搭乘此地簡陋的中型巴士，或雇一輛小巴型的計程車（俗稱「打的」）。
傳說中土家族的祖先就是依清江維生，過著漁獵生活，傳說中的巴人則是誕生於清江旁的「武落鐘離山」。於是土家人追本溯源，認定清江孕育了土家族，武落鐘離山則是土家族的發祥地。這兩處風光也成了長陽觀光客的必遊行程。
清江
「清江百鳥湖旅遊區」是專門讓旅客乘船遊江的地方，自碼頭登上機動遊船，行駛至「武落鐘離山」約需兩個小時。清江水真正是清澈無比，過去的土家族人會直接飲用清江水。
至於清江兩岸的景緻應說是秀麗但缺乏變化，也許因為是旅遊區，只覺得乾淨清爽，草木還算茂盛，但比起雄偉的「三峽」，這兒不禁顯得單調無奇。
書上記載著：「清江兩岸坐落著大大小小的土家山寨，或依山傍水，或隱身峽谷，或於山嶺白雲深處……」怎麼完全不見土家山寨的蹤影？是時代不對了嗎？
長陽人的愛唱歌是出名的，所以有「八百里清江八百里歌」的形容。上一代的土家人還時興隔山隔水地提高嗓子唱「山歌」，連青年土家導遊都能唱上幾句，並興奮地說著小時候如何看父母輩們，在田野上隔著老遠距離，人人拉開嗓門互相對唱山歌的情景。現代的土家人肯定要壓抑那原始奔放的情感了。
不過還有一樣東西是沒失傳的，那就是「清江魚」。清澈的江水蘊育的魚群，其鮮美真是遠近馳名，連武漢市區內的人都不惜重金爭買絕無污染的清江魚，比較起來，「武昌魚」反倒失色不少。
隔河岩水庫
建設水庫調節水量，並發揮發電、水運和觀光事業的功能，是大陸現代化建設的政策主調。因此對於清江的水利開發也不例外，隔河岩水庫的建立，就如同三峽大壩和葛洲壩之於長江的功能，也是運用現代科技改善人民生活又一實例。而清江上的遊船觀光業發達，也要托福於隔河岩水庫的建成呢。
武落鐘離山
武落鐘離山位於長陽縣城西方30公里的清江南岸，海拔300公尺，四面環水、五峰並立，據「水經注」所載，土家先民第一位巴人即誕生於此地，而登山步道上的各景點典故也都環繞著古老的巴人傳說。
入山石碑記載，最早在此生活的巴人共有五大姓氏：巴、樊、譚、相、鄭，他們即為今日土家族的祖先；又有所謂這五氏生於武落鐘離山的「赤、黑兩穴」，其中巴氏生於赤穴，其他四氏生於黑穴，有穴洞可參觀之。
從山頂上的「石神台」爬上去，有一小段驚險的石階，但擋不住遊客的好奇，原來是一個小廟裡，供奉著兩個天然的巨型鵝卵石，傳說是古代巴人崇拜生殖器的遺跡。
「鹽女岩」宛如美麗的土家族少女，又傳說是巴人始祖廩君的妻子—鹽水女神的化身。「向王廟」前不斷放著鞭炮，說是拜神，不如說是商家光想賣鞭炮賺錢，天天得忍受這不斷的噪音，那個神明受得了？！
這個土家族發祥地遠近馳名，大陸內地的觀光客相當捧場，尤其武漢地區來的旅遊團不絕，每逢週休二日，長陽可是武漢人的渡假勝地呢。
吊腳樓
土家族的「吊腳樓」是攝影者心儀拍攝的傳統建築。根據書面資料記載：「清江兩岸座落大大小小的土家山寨……最引人矚目的是那一棟棟依山傍水的吊腳木樓，讓一座山寨就像一座立體的雕塑群，古樸、壯美。」這是多美的一幅景像！但誠如當地的土家族導遊所說：「現在的土家人漢化很深，老式的吊腳樓已經很難看到了，除非往深山裡去找，能不能找到還不知道」。
因此，雇車祈求一些運氣往深山裡出發是唯一選擇。沿著僅有的一條產業道路搜尋，路兩旁盡是田地和農舍，絕大多數土家族還是過著僅供糊口的農業生活，耐不住的年輕人都從山裡出走到大城鎮發展，這裡還維持著用牛耕作的人力式農業型態，這種人、牛相依的和諧悠閒景像，已經在我們的記憶中褪色很久了。
鄭家榜
：自長陽汽車站或市中心區搭9人座的小型公車駛往「鄭家榜」。因吊腳樓所在處目前並無明顯的指示標誌，可於「鄭家榜」下車後向當地居民詢問。
車子往山內深入，手機已經收不到外界任何訊號，散佈在田地之間的一幢幢農舍，不是較早期的黃土平房，就是較現代的鋼筋水泥牆，完全無異於漢人的農戶，應該說在長期的土、漢雜居下，長陽土家族的漢化程度已經非常徹底了，而這也突顯外來遊客入山的目的「過於浪漫」。
車行兩小時後來到「鄭家榜」，沒有指示標誌，唯一可以辨認的是隔著田地、對面兩座當地人稱為「葫蘆包」的山峰。沿途可見背著竹簍的土家族青年，不妨向他問問路，走過曲折的山路後，一座全木建造的精緻吊腳樓矗立眼前。
依山而建的土家族吊腳樓，是在平地上用木柱撐起，分上下兩層，上層通風、乾燥作為人們的居室，下層則為牲畜欄圈或堆放雜物。
這棟位於「鄭家榜」的吊腳樓是清朝的土家族秀才鄭珍三、鄭佩山兩兄弟所建，充分表現富裕人家蓋房子的講究：屋頂上裝飾著向天飛檐（只可惜那對「雙龍搶珠」已在文革時遭破壞），廊簷下還雕著鳳凰展翅、喜鵲落梅等圖樣，門頂有個太極圖，這些都在在顯示土家族的漢化很早；而吊腳樓上的曲廊欄杆更呈現出土家族的精緻文化品味，實不亞於漢人。
只是此樓的屋主因屬「大地主」階級，已於文革時期被逐，現在屋內所居住的幾戶人家都不姓鄭，但一談起吊腳樓的歷史，卻仍流露出屬於土家人的驕傲之情。
這幢吊腳樓應是土家族當中的建築極品，未能將之作妥善的古蹟規劃實在可惜。至於更原始的吊腳樓一般以茅草、杉樹皮或石板作為蓋頂，這樣的土家族山寨可能尚存於更為偏遠的山區，連長陽當地的土家族導遊都不能確定這些原始山寨的位置，可能要留待考古人類學家去發現了。
長陽土家文化村
：（0717）5322890／53311225
：文化村並無公共交通工具抵達，可於長陽市區搭「打的」前往。
傳統土家族人的生活面已無緣體會，土家族的文化面如今多少還保留在「土家族文化村」中，正式名稱為「長陽比茲卡民俗文化村」，座落於清江下游。
仿吊腳樓建築所蓋的文化活動中心，外觀古色古香，有三十幾間客房給旅客居住，可事先訂房，這是遊長陽的觀光客必到之地。1994年所成立的「長陽土家族民間藝術團」，每週五、六兩天固定在此處表演傳統的土家歌舞。
賓客抵達時，先會聽到鑼鼓、長號、鎖吶齊奏的土家族迎賓樂，土家族人的確是熱情好客的，表演節目的內容自然也是活潑生動，將土家族的文化和習俗表露無遺。
最特別的兩大習俗性節目便是「哭嫁」和「跳喪」，土家族女兒出嫁一定要「哭嫁」，過去不哭的姑娘不准出嫁。新娘出嫁時還需要有9個未婚女子陪著一同哭，叫做「陪十姊妹」，雖然形同陪嫁般，但要同時聚集這麼多位好姊妹幫忙哭，對現代人來說可是一大考驗。
「跳喪」又稱「祭向王」，向王是土家族人的祖先。土家族老人死後，子孫會以歌舞的方式祭祀向王，並對死者致意，這與一般人面對死亡時的哭哭啼啼形成了對比，更看得出土家人的達觀知命。
除了「哭嫁」和「跳喪」，長陽南曲「漁家樂」悠揚的樂聲，訴說著土家人清閒自在的生活情趣。「織錦姑娘」的內容，則在描述土家姑娘自十二、三歲就要開始學編織，用簡易的織布機親手織出傳統的土錦布料，土家語稱此紡織布為「西蘭卡普」，也就是花被面的意思。土家姑娘出嫁時，必須有親手編織的「西蘭卡普」作嫁妝。
「土家風采」的節目最具創意，表演者的服裝全部用土家族的農作物（如麻、高梁、玉米穗……）作設計的材料，而服裝型式則極富野性的現代感，不但露背、露胳膊、也露肚臍。最後「滿堂紅」粗曠豪放的樂音，暗示送客時間到了！
美食
如果有機會到土家族作客，可以嘗嘗他們道地的烹調口味，不論是在長江沿岸的土家族，或是清江畔的土家族，都離不開土豆、臘肉、泡菜這幾道土家傳統美食……。
炕土豆
將整塊土豆（馬鈴薯）或切丁後烤得焦黃鬆軟，是每個土家族家庭都會用來待客的一道主菜，讓客人容易吃飽。另外，有時為變換口味，會將土豆丁直接油炸，這也算是炕土豆的一種。
土家香腸、臘肉
土家人除農作外，幾乎家家養豬，所以豬肉是主要肉食來源。為將肉品長久保存，最方便就是做成香腸、臘肉後曬乾。尤其土家人戶戶都長年曬著臘肉，讓肉自然風乾，作菜時可吃原味，或加上一些香料。「香樁臘肉」就是清江土家族的名菜。
土家泡菜
泡菜對一般人而言只是開味菜，但是對土家人而言，可是餐餐都不可缺少的，其他菜有沒有反倒無所謂。蔥、蒜、蘿蔔、各種根莖菜類，都可以用土家人特有的「酸水」做成泡菜，逢悶熱的春、夏季節，以此泡菜下飯格外開胃。
清江魚
完全零污染的清江魚，是長陽觀光客必嘗的一道菜，而且可依個人口味請店家烹調。清江魚也是武漢市市場上叫價最高的魚類，因為長江水域的污染，已經使零污染的好魚愈來愈少了。
土家特產
長陽地方的土家特產中，「艮山綠茶」喝起來清新爽口，價錢便宜；「清江扁魚干」油炸可食，遊客可買回家，吸收無污染的魚類鈣質。
襄樊Xiangfan
景點
湖北省出了武漢之後，最精華的旅遊圈幾乎都集中在西北部一帶，位於漢水的上游和中游，其行政區域便以十堰、襄樊為中心。襄樊市自古即為「南船北馬」的交通匯集要道，十堰的武當山更是遠近馳名，緊鄰的便是鄂西一大片的「神農架」原始森林保護區。在連綿不絕的山脈地形一氣呵成下，蘊育出臥虎藏龍的歷史故事或神仙事跡也就不足為奇了。
襄樊市是襄陽和樊城兩地的合稱，發源於陝西漢中的漢水，自襄陽和樊城之間穿越，直流到武漢匯入長江。
由於地處古代南北交通的要塞重鎮，襄樊今日的觀光景點便記錄了名人過客的足跡。如東漢末年，許多北方名士南下避亂襄陽，造就此地冠蓋雲集的繁盛景象。到了三國時代，更有諸葛亮遷居來到襄樊，在隆中建草蘆隱居，隨後劉備三顧茅蘆的故事更是流傳千古……
此外，著名的詩人、文學家，如李白、杜甫、孟浩然、歐陽修、蘇軾等人，也都曾在襄樊生活、遊歷過，踩著前人的足跡，應可讓在此停留的觀光客覺得不虛此行。
襄陽古城
：位在襄陽市中心
：可搭1、6、8、11、12、13、14路公車在西街、東街或南街下車。
位於漢水南岸的襄陽古城，現在只保留一小段作為歷史見證，高達8公尺的城牆的確壯觀，但是城牆上的非收門票區卻是髒亂不堪。城外的「西護城河」已成為收費的釣魚區，這條長達240公尺、以人工挖成的護城河，可是亞洲區最長的護城河。
臨漢門
登上襄陽城僅存的北門「臨漢門」，1700多年的城門親自見證過劉備當年逃走的景況。紀念館內陳列著歷朝歷代曾經發生在襄城的重要歷史戰事，從春秋、東漢、三國、西晉，到宋朝岳飛大戰蒙軍、明朝李自成攻克襄陽……真乃兵家必爭之地也。
自臨漢門沿著城牆向前行約100公尺處，即為子城牆「夫人城」，是紀念魏晉時代韓夫人代夫修城的一段歷史，彰顯著女人身處戰亂時代的護城情操。
襄陽仿古街
：位在襄陽古城臨漢門城門前
：同「襄陽古城」，下車後步行可達。
在臨漢門的城門前，現在建設了一長條的仿古商店街，古意盎然的街道宛如重現古襄陽的繁華面貌。
襄陽仿古街相當長，每隔一段就豎立一座仿古牌坊，但沿街的各商店卻是大同小異，沒有太大的特色，無非是賣些小吃、雜貨、飲料冰品類，與一般商家沒什麼兩樣。倒是有幾間賣黃酒的「酒家」，店內的巨大酒缸是比較有古意的。
綠影壁
：位於運動路與南街交會處附近的巷弄內
：可搭13、14路公車在南街下車。
遙想當年在外敵環伺下，襄陽城如何身繫一國的安危，襄陽王又是如何的權傾一時，而襄陽王府應有的氣勢格局是不是直逼上國君王？只可惜明代的襄陽王府，讓張獻忠一把火燒了，只留下王府前以青色綠石所雕砌的照壁「綠影壁」。
綠影壁建造於1440年，為仿木結構的無殿式四柱三樓一字型照壁，三堵壁兩連，壁上雕刻以龍為主的圖案，中間為雙龍搶珠，左右各為群龍舞於雲水間。不但刻工細緻，壁面所使用的綠泥片岩材料更是難得，被視為古代石刻的藝術瑰寶，有人甚至認為它的藝術價值高於北京的「九龍壁」（用琉璃燒製而成）。
今日襯托綠影壁的王府式建築和圍牆，都只是後人仿古新建的，格局也較原來縮小了十倍，整個庭院座落在遠離運動路大道的巷弄之內，不大明顯，不過距仿古商店街倒是不遠。
米公祠
：位於樊城的沿江西路上
：可搭13、17路公車在長虹大橋頭下車，步行到沿江西路。
北宋的大書法家米芾因曾長期隱居襄樊，又自號「襄陽漫士」，是令當地人引以為傲的名士。米芾不但在書法上自創一家，他用橫筆點墨畫雲山雨樹又自成一格，人稱「米家雲山」；因其性格不羈，而又有「米癲子」的別號。
米芾居住在樊城西南的「米家庵」，明朝時後人將之修建為「米公祠」，1866年重建，祠內庭園中的碑林保存有米芾書法帖的摹刻，以及黃庭堅、蔡襄、趙孟頫等著名書法家的碑刻及其他文物，即使歷經文革浩劫，幸有米家後代子孫將這些文物妥善收藏，才為襄樊留下這藝術性的一隅。
米公祠的庭園碑廊不失幽雅古風，可惜透露著維護乏力的落寞滄桑。
古隆中
：位在襄樊城西南郊13公里處
：自火車站搭512公車可達隆中
：20元人民幣，導覽人員費用80元
位於襄樊城西13公里的隆山，是諸葛亮年輕時（17至27歲間）居住的地方，現已規劃為整片極具特色的觀光景區。有導覽人員專門講解景區內各點的歷史典故，費用為80元，走完全程大約需兩個小時。
三顧茅蘆
「古隆中」的大門牌坊原為清朝時所建。入門後的參觀步道，即是沿著1700多年前劉備三顧茅蘆的路線。先經過「風荷亭」，亭旁的一小片田地為紀念諸葛亮昔日的「躬耕隴畝」，往前的「虹橋」是拜訪諸葛家必經之地。
過橋後走「三顧路」上山，路兩旁是大陸難得見到的茂密樟木林，自清康熙年間栽種至今。大陸的森林幾乎都已被破壞殆盡，「三顧堂」前能保有如此清幽蒼鬱的林相，還得歸功於諸葛先生以機智締造了傳奇性的偉大功績，令後人衷心敬畏而不敢冒犯。
羅貫中以四句話，就把古隆中的景致描述得極為透徹：「山不高而秀雅，水不深而澄清，地不廣而平坦，林不大而茂密。」
茅蘆的原址是千古難得的風水寶地，也因此讓明代的襄陽王據為己有，作為墓地之用，但襄王陵上的樹木始終長不直，後人笑說這是「鳩佔鵲巢」，可見其太自不量力了。真正的歷史原跡，便是「茅蘆」（今不復存）前那口1700多年來仍水源不絕的「六角井」，也象徵著先人智慧泉源的不朽吧。
至於「諸葛草堂」和其門前的馬車等，則是湖北電視台為拍攝「諸葛亮傳」時所搭建的真實佈景，戲劇拍完後即作為觀光一景。
漢諸葛丞相武侯祠
進入「漢諸葛丞相武侯祠」後，還要再買五元的門票，這個為紀念偉人事蹟的建築物也是建造於明朝嘉靖年間，收門票以「維護古蹟」為名義，庭園內一株400多歲的桂花樹倒是值回票價。
騰龍閣
古隆中的最後，也是最高點的「騰龍閣」是一座寶塔型建築，傳說諸葛亮與劉備在此乘龍騰空而去，登閣瞭望，隆山四周山勢如龍形環繞，「臥龍」之名其來有自。
登騰龍閣除了可以步行攀登石階外，還有乘坐滑道滑車的省力方式，門票30元，這種滑道的設計會讓人有速度上的剌激感，只是安全性並不令人十分放心，喜歡追求刺激的遊客或可一試。
武當山Mt. Wudang
景點
武當山
：自武漢到武當山循襄渝鐵路，每天一班夜臥的火車，晚上21:50出發，清晨6:50抵達武漢，剛好足夠時間睡一覺，但火車座位有限，須提早預約買票。不坐火車，可乘坐自十堰發車的長途巴士，每天都有很多班次，行程時間大約9個小時。
：
武當山索道－古人自山腳下步行登金頂，大約需走一天一夜，今日則可藉助現代的交通工具省去相當多的時間。首先從山下乘汽車約1.5小時到達海拔860公尺的「瓊台」，從這裡可搭乘索道纜車由後山直接上到1500公尺高處的金頂下方，如此登頂即省時又省力，但許多虔誠的信眾還是會步行登頂。武當山索道的建設也是一樁浩大的工程，特別引進了奧地利的技術，光是吊纜車的繩索即長達1509公尺，索道的全程乘坐時間需25分鐘，門票分上行45元人民幣，下行35元，買來回雙程為70元，兒童半價。
道教尊崇「道」為宇宙的本源與主宰者，而「道」的理論基礎是以「清靜為宗，虛無為體，柔弱為用」。要體驗如此抽象的真理，也許上一趟武當山可以「悟道」，或是輕鬆一點，以遊覽的心情去朝聖，也算是「參道」。
有人說：「天下名山佛佔盡」這倒是事實，唯武當山是由道觀所主宰，而成為道教第一名山。傳說是真武大帝修仙得道後來到此山，看上這塊福地，便與無量佛鬥智鬥法得勝而贏得了居留權。
武當山的各道觀所頂禮膜拜的神，以及環繞著各古蹟間的傳說，莫不是以真武大帝為中心，不但祂的「分身」無處不在，道法更是貫通古今。
武當山成為道教清修之地後，歷代到此修煉的名人包括唐代的呂純陽、五代的陳摶、宋代的寂然子、元代的張守清，以及明代赫赫有名的張三丰。
武當山北接秦嶺、南連巴山，綿延800餘里，有72峰、36岩、24澗、11洞、3潭、9泉，要一一盡覽並不容易。無論你是為何目的而來，上武當山的首件要事便是登「金頂」，其次是「南岩」和「紫霄宮」，以及位處山下的「玉虛宮」，各點的主題都離不開真武大帝。
「治世玄岳」牌坊
武當山有三處皇帝親自題字的地方：一是金殿上清康熙皇所題的「金光妙相」匾額；一是道光皇帝的「生天立地」匾額；再就是明朝嘉靖皇為武當山加封所立的這塊「治世玄岳」牌坊，建於「漢十公路」旁進入武當地區的要衝上。當地流傳著一句俗諺：「進入玄岳門，生命交給神。」
武當山的確是與神明打交道的好地方，只要不做虧心事，必定「上山有保佑，下山有福報」。
玉虛宮
武當山最大的宮觀並不是蓋在山上，而是建在山下人煙聚集處，即今日的「武當山經濟特區」內。也許就是因為少去了山林的遮掩，前人得以盡情地將玉虛宮仿造皇宮的格局大模大樣地建造，而後人欲將其毀損時也更為便利。就這樣，玉虛宮讓「闖王」李自成一把火燒了，今人只得從斷垣殘壁中憑弔昔日的鼎盛風貌……
根據資料顯示，「玉虛宮」原有的建築體達2200多間，前後崇台疊砌、軸線分明、佈局嚴謹，一派皇宮般的格局氣勢。今日還可從毀損的層層石階、精雕的石墩花紋、殘破建築物的佈局和「玉帶河」，恍若察覺到北京故宮的影子。傳說中，原來玉虛宮與故宮是在同一年建造，有人便附會玉虛宮與故宮是以同一份建築圖為根據。以明朝皇帝對真武大帝（又號「玉虛真人」）的尊崇備至，分享一份皇宮建築圖未嘗不可。
玉虛宮的災難不只是遭受祝融之災。1949年，玉虛宮整個主體建築又遭土石流淹沒，只剩下兩座全武當最大的「御碑亭」矗立原址，外來民眾在此地安家落戶，石龜成了兒童們的遊樂場。直到1993年，才將土石和居民移走，還了玉虛宮本來面目，現列為古蹟保護區，門票5元。
太子坡
太子坡是真武大帝未修成正道前所經之地，原來也是登金頂的必經之路。比較特別的是，進入太子殿前那段彎彎曲曲的山坡路，有四句話可以形容眼前這個景致：「一里四道門，九曲黃河牆，一柱十二樑，十里桂花香。」
所謂「一柱十二樑」指的是殿內的「五雲樓」，以唯一的支柱和十二根交叉的樑枋來支撐這座五層高的樓閣，五雲樓又是武當山古建築群中最高的一棟木構建築。
紫霄宮
武當山有許多格局輝煌的木造宮觀（包括玉虛宮）都被大火無情地焚毀，唯紫霄宮（建於1413年）完整保留至今，大殿上的樓閣飛檐、雕樑畫棟，展現出明朝木造建築的極致。所以武當山的三大建築特色表現：一為金頂的鎏金銅柱； 二為南岩石殿的巨石仿木結構；第三就是紫霄宮的原木建築。
龍虎殿
除了建材各具特色，規模各有不同之外，供奉真武大帝的宮觀都是依一定的動線模式設計，紫霄宮便是如此典型的格局：入門第一殿依例是左青龍、右白虎，由朱雀、玄武把守的「龍虎殿」；穿過龍虎殿後，一排石階依山勢往上建造，兩邊建築物對稱排列，依序是左右各一的「御碑亭」、供遊方道士掛單的「十方堂」，再往後即為真武祖師銅像端坐的「紫霄大殿」，大殿之後依例是「父母殿」，可見道教非常強調對孝道的重視。
武當劍法
紫霄宮背靠展旗峰、面對珠寶峰，聞名的武當拳、武當劍便是在此發跡。目前大陸的道教協會就設在紫霄宮中，因此宮內的道士對武當山各宮觀的狀況都瞭若指掌。每日下午六點在紫霄宮會有固定的法會舉行，也是開放給觀光客欣賞的。
南岩
武當山36岩中以「南岩」的景致最為優美，傳說真武大帝便是在此地得道升天的。建於懸崖峭壁山腰間的「南岩宮」，是取就地石材所建，遠望如整座宮殿鑲嵌於山壁之內，益增巧奪天工的神聖性。
車子到「烏鴉嶺停車場」，直接由此步上通往南岩的石階，雖有一段距離，還好階梯相當平緩，攀爬不難。從此處遙望對面的金頂，可清楚看見連綿的山峰都向「一柱擎天」的天柱峰俯首傾倒，這便是所謂的「萬山來朝」景象。
御碑亭
穿過南岩宮的售票亭，迎面即見傳說中仙人的「腳蹬老虎岩」，接著是兩座「御碑亭」，亭內是一隻大石龜背負著大石碑，碑上刻的無非是皇帝的聖旨及對道士的戒律。傳說烏龜曾救過朱元樟，龜又為龍王之子，明朝便讓烏龜負傳遞皇帝旨意之責。武當山到丹江口地區共建有12座這樣的「御碑亭」。
南岩宮始建於唐朝，歷經宋、元的續建，明朝更擴大重建，可惜除了石殿外，其他的木造宮殿已被大火燒毀，現有的建築都是新造的，不過仍看得出往昔具備的宏偉格局，尤其玉皇殿遺址，更是依稀顯示玉皇大帝的塑像何其高大雄偉，可惜原來的神像已被盜，現在只能看到一個粗製的替代品。
龍頭香爐
還是石殿內有看頭！造殿的石匠果然厲害，在殿前突出峭壁約1公尺處雕刻了一座「龍頭香爐」，龍頭更以精確的對角線，直與遠方天柱峰上的金頂遙遙相對，故曰在龍頭香爐燒香許願是最靈驗的。
古時曾有多人為在香爐上插香而失足掉下懸崖，清朝曾為此禁止信眾燒龍頭香，並在香爐兩旁裝設了護欄，以保人命安全。現在龍頭香爐也已經對民眾開放，但是為提高觀光收益，燒一柱龍頭香，索費100元人民幣，不過，看來願意花這麼高額費用許願的人並不多。既然「虛無」，何必以許願強求？龍頭香爐的設計驚險，也許就是警戒世人凡事不必強求。
導遊總會盡責地慫恿你上一柱龍頭香，並且告訴你「金頂簽、龍頭香」是武當山最靈驗的兩寶。此外，尚可參觀南岩石宮中的「兩儀殿」、「天乙真慶宮石殿」、「太子臥龍床」像，和「打金鐘」等。
「金頂」朝聖
真武大帝的「金殿」建於72峰當中最高的天柱峰頂，因此又稱「金頂」，每日登金頂朝聖的香客絡繹不絕。
武當山道觀的大規模修建是在明朝永樂年間。明成祖朱隸即位後，調集30多萬的軍民工匠在武當山大興土木興建宮觀，祀奉北方的真武大帝（朱隸自北方起兵奪得帝位），將武當山視為私人的皇家道院，並希望藉由宗教攏絡人心。
據說真武大帝高大的身材，圓圓的臉龐和披髮赤腳的形象，就是工匠被「暗示」依照永樂皇帝的模樣塑造出來的。這些史料也讓人在朝拜真武大帝時，不至於覺得神明遙不可及，在對武當山宮觀建築群的浩大工程，感到「不可思議」的同時，又覺得這不無可能。
「金頂」其實是依照宮殿式的格局建造出一座「紫禁城」，又稱作「皇城」，外圍厚實的城牆長達1500米，並有天門四座，登金頂的朝山者首先即在南天門扣關，進入南天門便象徵進入天闕。
南天門
南天門分成人門、鬼門、神門三道門，一般人就走右邊的人門，中央的神門是皇帝專用（今日唯為江澤民開放），左方的鬼門乍看只是一片牆壁，應該只有「另類」走的過，或是怕人走錯了才堵起來。
過南天門後先經「靈官殿」，火眼金睛的王靈官專門判人的善惡，祂的右邊就是張三丰的塑像。
九連蹬
登頂前的體力大考驗，就是得爬上陡峭曲折的「九連蹬」石階。因為登頂的不易，更確定人們信念的虔誠，而老弱婦孺的不辭艱辛也就不足為奇了。
終於登上金頂，來到供奉真武大帝的金殿，誠心一拜，以不負千里迢迢的一趟「道緣」。一旁的籤房排了長列的求籤信眾，想必結果很靈，而且抽的籤越好，付的錢越少，如果是上上籤只需付5元。
金殿又稱「太和殿」，「太和」也是道教的象徵。金殿四周圍有146根青銅製的護欄，都是遠從北京運來，整根組裝而成，可見工程之艱難精細。
在缺乏現代高科技交通工具的明朝，能在海拔1612.8公尺高的天柱峰頂，建造這樣規模的紫禁城和金殿，足見人類毅力和信仰的匪夷所思，並且見證了中國15世紀科技發展的最高水平。
美食
武當山原屬於十堰行政區，託武當山旅遊人潮的福，山下居住5萬人的市鎮已規劃為「武當山經濟特區」，受到政府的特別關愛。市區最熱鬧的地方就是配合觀光業所設計成的「仿古一條街」，早上是一般商店街，晚上就成了吃宵夜的夜市，但是價格比仿古街以外的餐館要貴，而且攤子上的東西不夠新鮮，衛生條件並不好。
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