[旅遊區] [圖文]土耳其遊(1)-伊斯坦堡

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聖蘇菲亞博物館 / 聖蘇菲亞大教堂 (Aya Sofya / Hagia Sophia)


若要選一座最能代表伊斯坦堡甚至土耳其的建築物，我會選聖蘇菲亞博物館。它就跟土耳其本身一樣，多次經歷改朝換代，不斷受著東、西方文化的衝擊。

我到達的時間已不早，離關門時間只有個多小時。我進入後立即沿入口側的通道走往上層，因它較下層的大廳要早半小時關門。

如果通道旁的石頭會說話，它會跟你說它是在一千四百多年前給拜占庭帝國 (Byzantine / 東羅馬帝國) 的工人搬來當這通道的一份子；它會說在以後的約一千年裡，它看見基督徒川流不息地進出這當時世界上最大的教堂；它會說在約五百年前的一天，忽然走來一些伊斯蘭教徒，把教堂改成清真寺，外面亦加建了四座叫拜塔，自此以後經過這通道的便是伊斯蘭教徒而不是基督徒；它會說在不久的六十多年前，清真寺再被改成一間博物館，從此走過通道的人，變成是紅鬚、緣眼、黃皮膚等來自世界各地的遊客。

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上層的走廊呈「Ｕ」字形圍繞著中間的教堂圓拱頂主廳，狹長的走廊和粗大的石柱使人自覺渺小。遊人的重點落在幾幅殘破的耶穌基督壁畫之上，它們當年在回教徒入主聖蘇菲亞時給人封了；還好是只給封了而不是像巴米揚大佛般被徹底破壞，否則當聖蘇菲亞被改成博物館時便不能重見天日了。

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教堂中央的基督教裝飾和擺設雖然早不復見，但我覺得這反而是聖蘇菲亞與別不同之處。你可曾在其他大教堂看過寫上巨型阿拉伯文的牌匾？可曾發現伊斯蘭的蓮花形裝飾在教堂內出現？可曾看過包裹著頭的伊斯蘭婦女在教堂內仰望欣賞？

最糟的是教堂中央為維修而搭建的鋼鐵支架，破壞了整體氣氛和公整的圓頂。這些支架在幾年前的照片已出現了，還以為去到時會維修完畢，看來離完成還有好一段日子。

ak46

睇來我要去la

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Originally posted by ak46 at 2006-2-13 12:03:
睇來我要去la

唔明

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因時近關門，教堂內的遊人愈來愈少，我卻因此更覺依戀，試問擠湧喧鬧的環境下怎能憑弔聖蘇菲亞的滄桑歷史？要不是管理員不停催促著我離開，說不定我乾脆躺臥在清涼的花崗地板上過夜算了。

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自遊心得 (資料更新： 2004 年 4 月)
聖蘇菲亞博物館位於自助遊旅客集中地的 Sultanahmet (蘇丹阿密) 地區，藍色清真寺的對面，Topkapi 皇宮附近。住 Sultanahmet 自助遊散客旅館的徒步可至，否則可乘電車在 Sultanahmet 站下車。
門票連上層共 15,000,000 里拉 (當時約 HK$88)，沒有學生票。 [即時匯率] [有關土耳其新里拉]
下午五時關門，但上層早半小時關門。
我參觀了個半小時左右，不熱衷拍照的一小時左右已夠。
拍室外照宜選下午，室內則上、下午分別不大。室內燈光紛暗，拍照宜選 ISO 400 或以上。

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藍色清真寺 (Sultan Ahmet Camii)


若說聖蘇菲亞被改成清真寺代表著拜占庭帝國和君士坦丁堡 (Constantinople) 的沒落，俗稱「藍色清真寺」或「藍寺」的蘇丹阿密清真寺 (Sultan Ahmet Camii / "Blue Mosque") 的建成則見證著鄂圖曼帝國 (Ottoman Empire) 最輝煌的時期。

說它「藍」是因為清真寺裡面數萬件的藍色磁磚，從外表看，它的特徵卻在於那六根宣禮塔。一般小清真寺多是一或兩根宣禮塔，只有較大的才配四根，那麼六根呢？本來除了麥加的大清真寺外誰也不配！但顯赫一時的鄂圖曼帝國偏要破例一次，據說後來為了尊重真主或平息反對聲音，最後鄂圖曼帝國還是捐贈多一根給麥加的大清真寺。

在古時，一些擁有巴伐洛提 (Pavarotti) 那般雄渾聲音的教徒會站在叫拜塔上宣佈重要消息和每天的禱告，現在這神聖任務已由揚聲器取代，忘帶鬧鐘的旅客只用打開房間窗戶便能享有每天五次的「響鬧服務」，亦提醒旅客你現正身在一伊斯蘭教國家旅行，記繄要入鄉隨俗，不要穿背心短裙，不要吃午餐肉！