AWU

Originally posted by 151515 at 2005-12-20 13:31:
說到拍攝動感照片的三種技巧，當中擺...

果然係聖誕節.....

小弟不才,想請教一下拍出動感 － 擺鏡篇, 凝結篇, 模糊篇同拍聖誕燈飾有乜關係??

[ Last edited by d228216 on 2005-12-20 at 03:17 PM ]

151515

使用V8 / DV攝影機拍攝夜景是一件十分頭痛的問題，相信有許多USER都有慘痛的經驗，眼前燈火輝煌的美景，拍攝起來確是完全走樣，問題不是在攝影機，而是你不知如何運用手動調整的功能來對應，以下將我的拍攝心得給網友們分享。

  
大部份家用攝影機的USER，在攝影時都是將攝影機設定在全自動的狀態下，如果在大白天的室外或燈光充足的室內都還能應付自如，但是若碰到反差大如黑夜中的燈光，如才過不久的聖誕節燈飾及國慶日總統府週邊建物的燈飾，那就沒輒了。不但一顆顆的燈泡成了一片光團，且金黃的燈色也變成了白光 (如圖A就是以全自動所拍攝的景像)，細節全不見了，顏色也不對了。


再看到(圖B)在同樣的場景，同一部攝影機拍攝出的效果卻完全不同，這不是運用影像特效，而完全是由攝影機本身的手動調整功能所完成的。圖中燈光的顏色與肉眼所見差異較小，主要是攝影機本身的"白平衡功能(White balance)"也就是主掌拍攝時針對不同的光源調整出正確顏色的重要功能，它的職責就是將光源在一定範圍內儘量調整到接近白光。


這下問題來了，金黃色的燈光也就是在 (太陽剛下山時以自動白平衡，手動光圈拍攝) 這種情況下給做掉(如圖A)，沒辦法它無法分辨美醜，它只是忠於它的工作，所以我們要以手控來下指令給它，如何下呢?


1.首先將全自動功能切換到手動調整功 能上，找到白平衡功能 (White balance)。　　　　　　
2.一般大都以圖案來表示，如:太陽表示室外晴天，一朵雲表示陰天，燈泡狀表示室內鎢絲燈，或有得是有夜景模式。

3.將功能選擇在[室外晴天]，如此就能鎖定在此位置上。至於為何要選此模式，非三言兩語可道盡，往後在研討會中會針對白平衡功能(White balance)詳加說明。　
　　　　　
4.解決了顏色問題後就是亮度的問題，一般是以縮減光圈或亮度來因應，找到亮度調整鍵，看著攝影機的觀景窗或LCD，以目視來調整，直到可分辨出一顆顆小燈泡為止。

由以上的結論我們了解到，要拍好夜景"白平衡功能(White balance) & 光圈或亮度調整"是成敗與否的關鍵。就我所知無論新舊款的V8或DV大都可手動調整這兩項功能，不妨現在拿起你的V8/DV找看看是否有這些功能，並親身體驗印證一下。　　

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夜景攝影的變化之多，一方面增加了拍攝難度，另一方面為創造多姿多彩的畫面提供了基礎。

　　夜景的多次曝光包括在同一畫面上對不同的景物進行多次曝光，使畫面的時空變化更為豐富，更富有強烈的現代氣息。由於夜景中的大部分景物都比較深暗，這就為多次曝光提供了疊加燈光的可能。夜景攝影有其特殊性，因此在器材上也有特點：最好是有單獨的多次曝光功能的135相機，120相機絕大多數都具備重復曝光裝置，而且可以通過毛玻璃俯視取景，構圖方便。一副穩固的三角架是必不可少的，優質的三角架會使你拍攝起來更為得心應手。一般選用中、低速膠卷(50﹒、100﹒）。

　　拍攝時要仔細構好圖，讓長長的街道貫穿整個畫面。環境景物面積應比較大，天黑之前各類燈光尚未全部明亮，這就需要在天色未黑之前進行第一次曝光，先讓景物留下一些暗部的層次、外圍輪廓以及天空的云霞等等，然後等天色完全黑暗後，燈光全部亮足了，再進行第二次曝光。第一次曝光量大約是正常曝光量的1/2或1/3左右，曝光過多容易失去夜景效果。第一次曝光後三角架絕不能移動，以免造成移位虛影。

　　再或者可以這樣拍，將你使用的膠卷感光度乘以2或者2，5倍來測光，既如果是100度的膠卷，按200度或者250度的膠卷來進行第一次曝光，使天空亮度、色彩飽和，再輕輕將感光度轉盤拔回100度。待華燈初上，車光流影時按測光鈕測光、曝光，作品完成，缺點是時間比較久，可能需要一個小時左右，甚至更長，准備要充分(電筒、快門線最後攜帶上)。

　　俯圖〈〈南寧西鄉塘夜景〉〉，Minolta505si相機，28--80mm鏡頭,富士100度膠卷，第一次1/45,F11;第二次10秒,F11。

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閃光燈與現場光配合  
所謂現場光，是指在拍攝場合中已存在的照明(燈光)，是一些連續性的光線，而閃光燈的閃光，則是速度極高的一剎那閃光。現場光與閃光兩者在曝光控制中有何不同？

善用你的慢快門同步功能  
現代的point and shoot機仔十分之功能齊全，部份甚至擁有慢快門同步功能(Slow Sync)，筆者自己擁有的point and shoot機仔便是一個例子，不知讀者知道甚麼叫做慢快門同步？怎運用慢快門同步？而使用慢快門同步又有甚麼要特別注意？  

相機外置閃燈戶外補光法  
有否在光天白日下，看見攝影師在戶外的陽光下利用閃光燈拍照？又或在正午時份，攝影師以閃光燈拍攝人像的情形？是否覺得很奇怪，在猛烈陽光下，為何仍需要使用閃光燈呢？有經驗的攝影師會告訴你，這是「日光閃燈技巧」，或一般攝影雜誌常說的「閃燈補光」(fill-in flash)。  

點解要用高ISO 速度  
雖然正確的手持DC方法可以確保有清晰的影像，話是錯不了，不過一個清晰的影像並不單單取決於穩定的把持。即使手持DC機多麼穩定，假使快門太慢，影像亦必定會朦鬆的。  

攝影「紅眼症」不藥而癒  
紅潮襲港，數以億計的養魚死亡，當局叫人不要到有紅潮的沙灘游泳，以免身痕兼眼紅。事實上，不去污染的海灘游泳也也會有眼紅——在拍攝得不妥當的照片中也會有「紅眼」。  

閃光燈：認識同步快門  
您的相機上有很多級快門，例如筆者常用的一部專業相機為例，快門由4秒到1/8000秒，另有B, T及X，共有19檔，但並非每一檔快門均可以與閃光燈配合。


閃光燈的手動操作  
當你手握一支閃燈時，轉至人手操作，那麼應該甚樣控制呢？原來閃燈的功率設計來自一條單式----功率=距離X光圈。比喻你的閃燈功率最大是60，另一方面距主體有10米遠，那麼應該使用之光圈是6。  

光圈、快門、曝光速成  
對初學者而言，學攝影的滋味實在無窮，但同時又帶來不少煩惱，因為它始終需要很多的技巧，往往要充分掌握才可獲得一張佳作，以下為大家提供一些技術速成法，不妨參考一下吧！  

反射閃光  
較高級的外置閃光燈均可以十分自由地擺動閃光燈頭，可見閃光不一定由相機頂以水平的方式向主體直射，而可以利用擺動的閃光燈頭，以「反射」式向主體照片。

E沖C與C沖E之戲法  
喜愛拍攝人像的朋友們，往往會參考一些時裝雜誌或名師的寫真集，除了可以學習一下不同風格拍攝手法外，又可從中偷師。以拍攝時裝為例，攝影師很愛用不同的沖放放果，例如用迫沖方法將粒子加粗，又或者將正片反沖(即沖C)，以增加相片的戲劇性，看來更加吸引和具氣氛。  

10個提升你的作品水平的攝影小貼士  
要拍攝一輯稱心滿意的作品，要注意的事實在太多，每次拍攝後總會覺得有所不足，急忘找方法補救。以下所列的並不是甚麼高深理論，亦未涉及甚麼法寶和高級器材，但假如閣下在每次拍攝之前想一想，必定能令你有所得益。


聖誕節如何拍攝夜景  
若你問究竟攝影有甚麼吸引人之處，這是最簡單不過的問題，因為攝影可以把很多不可思議的影像留住，而夜景題材更是百拍不厭。

完全夜景拍攝指南   
拍攝夜景幾乎是每一個練習攝影者的「必拍」題材，過去本刊曾先後刊出過兩次夜景特輯，事隔多年，不少新拍友加入成為本刊讀者，不少多年來拍攝過夜景的朋友亦可能需要溫故知新一下，因此，本刊今期特別在聖誕節來臨之前，刊出這一個「完全夜景攝影指南」的特輯。

完全拍攝日落TIPS  
轉眼間又過了中秋，雖然過節的氣氛因經濟低迷而變得不那麼濃厚，但拍友們應該依然在熱切期待那秋日裡絢爛綺麗的黃昏，希望捕捉到至迷人、至令人心醉的日落景緻。

AWU

拍出動感 － 擺鏡篇
場景: 維港
景物: 中環至灣仔建築
光圈: F8
快門: 3 + 1秒
平白: AUTO
技巧: 擺鏡
感光度: ISO64



[ Last edited by AWU on 2005-12-20 at 04:31 PM ]

靚女獵人

冇分唔緊要，純講下重點方便睇
1)想影好野就唔好下下用auto
2)有心影靚景，用腳架
3)冇腳架就set高ISO，搵地方依靠住
4)閃光燈無法為背景補光
5)set高閃光燈出力只會令人面爆光
6)調慢快門就背景夠光，人景兩收
7)細F會令背景模糊，突出主角
8)影之前諗下構圖，人唔一定要放正中
9)zoom會更手震
10)少扮型用單手
11)尖咀有由發光膠條圍成o既聖誕樹，上有許願紙，不彷趁條女細閱o的內容時影佢大頭
12)自由行會幾多，大多不講禮貌，小心佢無啦啦遮住你影
13)尖咀好多絲襪女，happy hunting !

AWU

拍出動感 － 拉爆篇
場景: 尖沙咀
景物: 半島酒店
光圈: F11
快門: 1秒
白平衡: AUTO
感光度: ISO400
技巧: 在暴光時ZOOM IN or OUT,視乎所需效果而增加焦距
小拉

大拉


[ Last edited by AWU on 2005-12-21 at 01:22 AM ]

替天行動

小TIPS﹐如果用數碼相機既話﹐又無腳架既話﹐最好唔好用LCD來睇畫面﹐用VIEW FINDER可令相機貼緊頭部﹐有幫助減少手震。

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煙花？又是煙花？年年如事的老套玩意．．．．

　　想到煙花，在我腦海中，就有以上的陰影。但想深一層，搞了互聯網攝影會以來，最多人參與的外影活動就是煙花，原因大概是往年搞了四五次煙花發放，也是多年來唯一有如此多次煙花發放的一年。

　　除了９７年元旦那次只是小組活動外，其餘各次都是不少於十位會員參與，農曆年那次更多達二十位之數，全數人馬位於中環新碼頭旁，可算十分觸目。

　　但可惜往年天氣不大好，年初二時天陰陰，回歸前後兩次都是雨中作戰。國慶那次須是天公造美，但風吹得太慢，結果下半場煙花又是在煙霧中爆發。在記憶中，已好幾年沒有理想的發放，而且煙花發放的高度不知如何每年遞減，要拍一張好的煙花相也當真十分困難。今年如何，我也不敢再有期望，唯望咱家在各方面減少錯誤，等待奇跡的降臨。

　　對於拍攝煙花的安排，大致分為以下各點：

（一）選地點
　　先說煙花發放的地點，在維港內發放的，都是以尖沙咀與灣仔間的一帶為發放中心，東面不會超出銅鑼灣避風塘與火車站的界線，而西面就以中環與海運碼頭為界。一般會是三至五隻躉船發放，排列多為一字形的由東至西。

　　適合的拍攝地點也有很多，最熱門的地點有：
尖沙咀　－　可謂萬人空巷，其它地點也不及此地熱門，主因是背景為中環至銅鑼灣一帶，名廈林立，對正煙花發放躉船，背北面南，加上一般冬季都是吹北風，拍攝成功率可謂至高無上。但就是因為熱門，要到文化中心至尖東行人專區「霸」一個理想位置，非中午到場不可。「好天曬，落雨淋」、「食西北風」就是先要付出的代價了。由於位置矜貴，獨行俠們就真是麻煩多多，莫說人有三急，就是買小食飲料也成問題。餐風露宿與及拍攝過後，歸途也是一個問題，就是因為地點熱門，有一年甚至要一句鐘才能夠行到地鐵站，而乘搭小輪也可能要等十多班才有空位。總的一句，未到過尖沙咀拍攝的朋友就要格外留神。

中環　－　雖不及尖沙咀熱門，但自從新填海的港外線碼頭一帶完工後，碼頭旁的一帶就成為港島區市民觀賞煙花的熱門地點。而金鐘添馬艦填海區海旁公園的成立，在回歸前後的煙花發放時也容納了數以萬計市民觀賞。這兩個地點都有共同的優點，就是歸途方便快捷，而且也沒有尖沙咀那麼擠擁。景點雖然沒有尖沙咀的好，但中環新碼頭拍攝時以中環廣場與新會展作為左右對比，總算不錯。至於金鐘那兒就只有尖沙咀與紅磡一帶作背景，由於這些背景都沒有很高的大廈配合，遇有高空煙花時就十分難搞好構圖了。

太平山　－　那處當然又是熱門地點，東面伸至芬梨道頭而西面可達盧吉道之「龜石」都有良好位置。山頂拍海港景已是一絕，加上煙花，甚是好看，唯獨這幾年煙花發放高度不增反減，上千呎爆發的煙花寥寥可數，以盧吉道的高度來計，可以說大部份煙花都是在下面爆發，拍出來的多半就是「黐」著了東九龍一帶的山頭，成功率不算高。回程時亦可能碰上歸家人潮，一兩句鐘候車時間也大有可能。

灣仔海旁　－　自灣仔填海以來，本來彎彎的海岸線多了一個小島，而島上就是世界聞名的新會展中心，那兒除了先進的展覽場地外，也加添了一個海旁公園。本來在灣仔碼頭旁拍攝已經是拳拳到肉，再伸出多半公里，煙花就如雨下，那種貼身感覺，實在是其它地點無法媲美。但這是局限於觀賞而己，至於拍攝，那幾近１８０度的水平視角實在為難，難的就是構圖與器材運用，要是不怕失敗而真的想搞創作，灣仔海旁可說是另一番天地。

寶馬山　－　本不想列此地為熱門地點，皆因此地偏僻，容納人數也不外百多人，但多年觀察，此地是老手們的熱門地點，全因為這兒的海港景不比太平山頂遜色，加上只有六百呎高的位置，約半數煙花都是掛在天空上。而冬天吹的多是北至東北風，那處被煙花的煙霧蓋著的機會也較太平山低。但始終是偏僻地點，就是下車後也要步行半句鐘上山頭，而山路隱蔽兼不是市政局開闢或管理山路，沒有經驗者不宜涉足此處。
　　介紹了一些熱門地點後，下列是一些筆者個人認為創作的好地點：


灣仔峽觀景台　－　前輩們十分熱衷的拍攝地點，也是外國遊人必到的旅遊景點，但可惜地產業興旺，在那處再看不到很美的海港景，而煙花就是在大廈頂上爆發。作為石屎森林的香港，那個景觀會否帶來另類回響，則見仁見智了。

觀塘碼頭　－　亦是因為搬遷機場，再加上將來可能填海，也是十分有歷史價值。

銅鑼灣避風塘防波堤　－　這個位置也十分少朋友知道，而且容易被水警封閉，但出好相的機會就十分高，而且那個觀景也絕對不比尖沙咀遜色，至於如何進入，只要請教避風塘內小艇就是。

獅子山　－　很高難度的一個位置，就是天馬苑步行上去也要個多小時，但那處可看到全個九龍與及整個港島，是一流的風景拍攝場地。要是天氣良好，加上高高的煙花，絕對是創作者的天堂。

大老山　－　有獅子山的雄偉景觀，也有交通上的方便，因為私家車與的士也可直達。近觀為東九龍舊機場，遠觀為港島銅鑼灣至西區，構圖也毫不遜色。
（二）選集合時間
　　如果是一班朋友前往時，集合時間就先要計劃一下。如目的地為尖沙咀，起碼就要午飯後到達，其餘地點都大致可以在下午四、五點之間集合。但不可不提的就是寶馬山，那處是老手的熱門地點，擺腳架位置不多，通常都是中午就先要「霸」一個位置，遲了去的，很可能就要白行一趟而失去再去其它有利位置的時機。

（三）工具
　　少不了就是相機、鏡頭與及腳架，還有就是禦寒衣物，食品飲料與及用來打發時間的書刊，收音機或手提電視也十分有用，因為可即時知道大會與警方安排，免得有事故發生時來不及應變。相機方面，幾乎是任何相機都可以，唯一要求就是機身有長時間曝光或不少於十五秒的手動曝光。鏡頭方面，也是何等鏡頭都沒有問題，事關拍煙花多是用細光圈拍攝，名貴鏡頭與中等鏡頭拍出來的分別不大。腳架反而要巧究一點，因為這幾年來，警方為怕有市民因觀賞煙花而發生意外，通常都會在山邊海邊馬路邊等加設鐵欄，伸展不高於四呎的腳架可能就被鐵欄擋住視線，就是足五呎高的，鐵欄外的圍欄也可能多多少少對構圖上做成障礙。而且，人多擠擁的情況下，腳架不穩，很容易就被人群的互相推撞而拍出來的就變成「地震中的煙花」。有次有位朋友就是被一位小朋友蹲在腳架旁，搞到拍出來的十分不理想，所以如何架好腳架也是一門高深的學問。

　　較為好的拍攝工具就是中型甚至大片幅相機，好處就是菲林微粒幼細，最細緻的煙花軌跡也可以記錄，加上放曬時粒子密的先天優勢，應黑的地方就曬得很暗，光位的細緻火花也可以完整重現。另一優勢就是在於移軸鏡上，使直立的大廈不會因為相機向上仰而變成金字塔。１３５機上就只數枝鏡頭可以移軸，個別牌子更可能沒有生產，這也是大底片相機的好處，絕大部份都可以移軸，做出視角矯正效果。但這些片幅相機都是要付出體力來支持，一套大底片相機再加腳架，十多廿磅重，都是一個考慮因素。

　　反觀１３５機，由於神鏡（Zoom Lens）的製作水準在這幾年來都大大提高，一枝28-70mm鏡就大派用場。當大煙花爆花時，不出半秒就可以設定至28mm，而煙花不太高的話，70mm又可以收緊構圖。要是定焦鏡出場時，分分鐘來不及換鏡就錯失良機，實是應該避免使用。

　　菲林也是工具中最重要的一環，多半業餘拍友都會選用負片，為著可以曬相方便觀看，但坊間的３Ｒ店很多都是自動沖曬，對於夜景等控制都不甚理想，不是暗了就是太光亮。所以我建議用正片拍攝，待沖洗完成後揀選最理想一幅才到LAB處曬一張大相。好處是幻燈片是直接觀看影像，容易分辨出拍攝時的少許瑕疵，又可以用幻燈機放大至數呎影像來模擬放大相後的質感。

　　菲林速度多是由ISO50~200，日光平衡的較為常用，燈光平衡的菲林也並無不可，只是顏色比較冷，藍/綠/紫色等煙花會有較正確的記錄。至於黑白菲林的應用，我想只是為了個人對煙花的不同的記情才使用，一般拍攝也很少採用。個人選擇就是專業的ISO100幻燈片與及一般最常見的ISO100負片，不選專業負片是因為一般３Ｒ店沖洗那些菲林的效果都不甚理想，而且亮度的線性在於拍攝煙花並不十分重要，反而常見的負片有少許誇張了各顏色間的差異與及增強了色濃度，放大後蠻好看。

　　那麼多的器材中，筆者個人覺得最派用場的反而是雙鏡反光機，好處是一面觀看一面拍攝，不像是其它相機要倚靠記憶中構圖框架來控制曝光多少。雙鏡機中又以日製某牌子可以換鏡的最為適合，可惜現代科技的威力下，它們都被淘汰了，拿出來用時恐怕只會成為新紮師兄們的笑柄。

（四）朋友的力量
　　攝影是個人的創作，但也不要小看朋友的力量。光就是人有三急，獨行俠們就要面對極大的挑戰。而且單獨一人，被人越佔越多領土，結果苦等半天而被環境影響心情，拍不出水準．．．約會三數知己就不同了，就是聊天這樣簡單也可以打發苦等的數個小時，而且拍攝時多了朋友照應，被小偷光顧的機會也大大減低。還有就是辛苦「霸」回來的呎土，又不會容易流失。對於經常漏帶器材的朋友，互相照應就不易敗興而返了。

（五）拍攝的技巧
　　煙花就如閃光燈，一瞬即逝，所以沒有甚麼測光可言，只可以靠經驗。經驗告訴我，最好的組合是ISO100菲林配合f/8~16與8~15秒總曝光時間。但要記著就是不要讓一次曝光中有太多煙花，因為煙花太多使畫面光作一團，煙花應有的軌跡與及色彩都記錄不到。控制方法就是在煙花未爆前開快門，讓菲林記錄了煙花由海上射出的軌跡，到了一些連珠爆發時，用黑紙輕輕蓋上，記下已曝了的時間，在下次爆發時加上餘下的時間。如無法找到黑咭紙，就是一張地鐵車票或信用咭都可以，只要足夠擋住鏡頭開口就好了。

　　常常看到攝影書介紹黑咭紙檔光大法，又玩甚麼雙重曝光，以我這個過來人身份試出並不大可行。理論上，這些大法實在完美，但實際上，煙花發放又多又密，要等煙花與煙花間的空閒時間來補足大廈山景等的層次，實在太難掌握，而且沒有煙花的耀光，拍攝清晰的海港景就很可能弄上三數分鐘，就是只為補足用途而拍，也很可能弄上幾十秒，試問一次廿多分鐘的煙花拍攝，又有幾多個空檔時間呢？而雙重爆光更是難上加難，拍攝一次後要相機腳架原封不動直立近兩小時，第一難；到煙花爆發時穩得著手等????????等候那最美的煙花就是第二難，如此高難度拍攝，又不保証成功，為何硬是有人提著，攝影真是挑戰難度的藝術嗎？當然也有大師級的成功例子，但背後可會是一籮一籮的壞菲林，就要閣下衡量一下所謂成敗得失了。

（六）事後處理
　　拍攝完成後，一般都是越快沖洗越好，但拍新年煙花便要面對大部份店舖都會新春休假（今年市道不境氣，或會不同．．），拍了的菲林也應放回雪櫃冰格內，使菲林上完成了的化學反應不會變壞。到店舖重開時，也不好急不及待拿去沖洗，事關沖印機在長假期後重新運作，藥水未必立刻回復最佳狀態，而且大多數消費者都是第一時間拿去沖曬，菲林多時，一來手腳亂，很易搞錯；二來就是藥水在未穩定時再大量沖洗，會否打個折扣也成疑問。我就會在新春不太忙日子才分次沖洗幾日來拍攝的菲林，避免在沖洗時有任何錯失而白費心機。

　　除了菲林外，也要小心處理用過的器材。在海邊拍攝也不用多講，海水的鹹氣水份是會侵蝕鏡頭鍍膜與及金屬部份，當然一回家就要清潔。在山頭拍攝時，濕氣就更嚴重，回家就要立刻作出處理。

　　記著一點很重要的，就是點算清楚帶來的物品有沒有收拾好，最好是出發前用紙筆記下帶了些甚麼，拍完後遂一點算，那就減少了遺漏器材的危險。菲林也最好放在相機袋內不怕擠壓的位置，以免一日工作的成果因為人多擠迫時壓壞了。

　　這些事看似「小兒科」，未看時也明白來龍去脈，但以我見解這些都是最常犯的問題，而且萬一犯上亦無從補救，每次拍攝時都是記著避免犯上為妙。

　　執筆時尚未到年初二，總算將自己的經驗溫習了一次，待交稿時看看有沒有今年的照片一同印出，希望天公造美吧！　

　　在此預祝各位讀者今年拍攝順利，創作有成！

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夕陽下的人像剪影是一個常見的攝影主題，它是利用逆光的原理，表現出人像的肢體、情境以及優美的黃昏景致。在拍攝上，我們通常會使用「全手動」曝光模式，縮光圈、加快快門，以求讓人像處於接近全黑、而天空又能表現出色彩為宜。消費級數碼相機的最小光圈常在 F8 - F11 左右，若是光圈不夠小，有時還需加上「減光鏡」，才能讓人像接近全黑的狀態。




拍攝要點:
1.  尋找逆光的場景，夕陽的位置是在人像的後面。
2.  將相機的拍攝模式調整至「全手動」模式。
3.  先將光圈調整至最小，快門調整至最快，從 LCD 畫面預視拍攝結果，以決定是否還需將光圈稍微加大。
4.  若在最小光圈、最大快門的狀態下，人物尚未達到接近全黑，則加上減光鏡，再做拍攝預視。


總結：
增強對比，調整美化天空色彩。