[教學] 攝 影 技 巧 +聖誕加分題+

d228216

因應不同場景的拍攝技巧討論.

例如:

場景: 影樓
景物: 人像
光圈:
快門:
平白:
技巧:

______________________________________________
加分備考:
yuzhiliang111   #2-4              +8
shepherd004   #5                 +2
AWU             #6-7,15,17,23,29  +11
151515          #8-10,12         +6
155220          #13-14,19-20,25,27,30-33,   +15
靚女獵人       #15                 +2
替天行動        #18                +1
billylai             #21-22            +3
心情              #30                +1

[ Last edited by d228216 on 2005-12-28 at 12:25 AM ]

yuzhiliang111

　  買啥相機
　　相機按操作方式分有手動相機和自動相機兩類。

　　1、手動相機的特點：手動對焦、手動測光，依拍攝主體、背景明暗(黑、白、18%灰)手動調整補償，即使沒電了也能靠手動完成拍攝。故障率低，但機動性不足。

　　2、自動相機的特點：曝光與對焦由相機自動計算與調整，視需要亦可改為手動模式，機動性強，易操作，但故障率相對較高。為避免電力耗盡影響拍攝，需準備備用電池。

　　配啥鏡頭
　　可分定焦與變焦鏡頭。相同焦距鏡頭，最大光圈越大，口徑也越大，且價格越高。

　　1、微距Micro：用於局部特寫，近距離大倍率拍攝，可在生態、昆蟲等專業領域　　使用。

　　2、廣角鏡頭17—35mm：強調空間廣闊感，前景誇張、景深長，適合抓拍題材。

　　3、標準鏡頭35—70mm：最常用之鏡頭，與視覺最接近之涵蓋範圍。

　　4、中長焦鏡頭80—135mm：具空間壓縮感，景深淺，機動性強，操作較靈活。

　　5、望遠鏡頭200—500mm：體積較笨重，機動性差，配合大光圈淺景深，主題相對突出。

　　6、魚眼鏡頭：視角180°之特殊效果。

　　裝啥膠捲
　　購買膠捲要考慮色溫、尺寸、感色度、感光度等要求，就日常用途來說，尤其要注意感光度。在室內拍攝，用感光度較高的膠捲，如200度、400度較好，能夠以自然光捕捉現場之氣氛；即便用閃光燈，也能保證背景有較好的表現，不會黑成一片。在家裡、在會議室裡拍照，應儘量選用高感光度膠捲。100度的膠捲屬中等感光度，可以照顧到室內、室外拍攝及顆粒度等多方面的要求，最常使用。64度或50度等更低感光度的膠捲，具有更細的顆粒，多為專業攝影家選用，用於光線不甚充足之場所則有所不便。

　　用啥附件
　　濾鏡：UV鏡或天光鏡，偏光鏡(PL、CPL)，中灰減光鏡，黑白攝影濾光鏡。

　　腳架：可分為重型，輕型，微型。

　　附屬裝備：攝影包，攝影背心，快門線，閃光燈，測光表，底片抽片器，灰卡。

　　如何操作
　　1、該買哪些設備，該攜帶哪些裝備，每個人應視具體情況及外拍性質量力而為。

　　2、以最熟悉、最方便、功能最齊全之最高級相機作為外拍時之主要相機。經濟能力與體力允許時，再加帶備用相機，以防重要關頭時相機『罷工』。需要同時裝用兩種以上底片者，亦需加帶相機。

　　3、拍攝一幅成功的作品應具備：敏銳的觀察力，迅捷的動作，精確的判斷，靈活的頭腦，嫻熟的技術，以及對社會環境和拍攝主題的深刻認識。同時亦包括：攝影位置、角度、距離、構圖與曝光條件之選定。

　　怎麼保養

　　1、空氣吹球：清除大顆粒灰塵或髒東西。避免直接吹快門簾幕，吹鏡頭時將鏡面朝下，吹球朝上吹。

　　2、攝影背心之口袋不要放置衛生紙或易掉毛絮之物品，使用刷子清除時應輕輕刷， 避免刮傷或掉毛。

　　3、麂皮或拭鏡布以擦拭機身及鏡頭為主，儘量避免擦拭鏡片表面，應使用防靜　　電且不掉毛之材質。

　　4、配備鏡頭清潔液、拭鏡紙、拭鏡筆。

　　5、長期儲放時，應將攝影器材置於乾燥箱或電子防潮箱內。

　　6、相機及器材長期閑置，應將電池取出。手動機身應釋放快門鈕，自動機身應關機。

yuzhiliang111

在體育攝影中，對焦是一門 很難掌握的技巧，這是因為體育 攝影的被攝對象都具有很強的 動感，速度很快，它不大可能允 許你去慢慢地琢磨，精益求精地 對焦。專業的體育攝影記者都是 采取追蹤對焦：他們不斷改變焦 距，隨時讓競賽者在取景框中保 持清晰的影像。但是，這項技巧 初學攝影者是很難練得爐火純 青的。


    比較容易的方法就是借助 於相機上的自動對焦系統。 雖然自動對焦系統可以迅 速地對好焦點，但如果使用方法 有誤，就不能發揮它應有的效 用。也就是說，只有把被攝體恰 到好處地留在取景窗中央的測 距框內，纔能達到准 確對焦的目的。要是 相機配備的鏡頭焦 距不是很長，視角較 大，把運動的被攝體 安排在取景框中央 的測距框內，還算容 易；如果相機所配備 的鏡頭是200毫米 以上的長焦距鏡頭，由於視角較 小，既要追蹤被攝體，又要對準 測距框，可能會感到很吃力。為 了適應這種場合，不妨改變上述 習慣，可暫時不考慮取景框的范 圍如何，只利用測距框追蹤被攝 體，這樣在感覺上可能會輕鬆一 些。 假如想把被攝運動員拍在 畫面中央以外的位置，而且還要 利用自動測距系統時，應該利用 對焦自動鎖定裝置，讓焦點固定 住。要是被攝體呈激烈移動狀， 時間上不容許利用鎖定裝置，而 構圖又非要求把被攝體擺在畫 面中央以外的位置不可，此時就 必須解除自動對焦，而改為手動對焦。

    拍體育照片時還有一種常 用的對焦方法，那就是陷阱調 焦，即當被攝體進入預定焦點時 隨即按下相機的快門。一些先進 的相機就具有這類性能。陷阱調 焦很適用於體育攝影，如用此方 法來拍攝跳高運動員飛過橫杆 的動作就十分理想。拍攝時，可 以先把焦點調在運動員可能越 過橫杆的某一點，然後把焦點鎖 定，使其不再前後移動，最後視 運動員飛越橫杆時的情況按下 快門，即可拍攝到清晰度很高的 照片。

  值得一說的是，如果被攝體 以極快的速度運動，如賽車，我 們在運用陷阱調焦技巧時，還必 須提前按動快門。也就是說應該 在主體抵達這個地點之前的一 剎那按下快門。提前按快門，可 以彌補按下快門到快門實際打 開之間的那段時差。 當然，目前某些先進的自動 對焦相機的對焦能力已趕得上 賽車的速度，即使賽車是以最高 速度從畫面上橫向疾馳而過，也 可以把它拍下來。 如果你在拍攝前不清楚運 動物體會經過哪一點，只知道會 通過某一區域，那麼可以用區域 對焦方式，拍攝時儘可能用高感 光度膠捲，根據光線條件和膠片 感光度，儘量使用小光圈。對焦 時，根據鏡頭上的景深表，讓這 一區域處於景深範圍之內，把確 切的焦點對在這一區域靠近相 機一方的1／3處，因為前景深小 於後景深。如此操作，就能獲得 較好的效果。 要是運動員出現在較遠的 距離上，可以采用超焦距的方式 拍攝。從鏡頭上的景深表中可查 出與拍攝時采用的光圈相應的 景深範圍，然後轉動調焦環，使 後景深標誌對準調焦環的無限 遠標誌，這將使你在所使用的光 圈下獲得最大的景深。 如果被攝的運動員將有規 律地出現在幾個遠近不同的區 域，可用紙帶做一個圈，裝在距 離環上，最好用白色紙，上面設 置幾個特殊區域的標記，在拍照 之前只要按照標記調焦，就可十 分迅速地確定焦點位置，根本不 用通過取景器對焦。


    對焦的目的自然是為了求 得高質量的影像，焦點清晰是墓 本的要求。但對初學者來說，要 求每張照片都能焦點清晰有一 定的難度，因為影響焦點清晰的 因素有許多，如果不能很好地把 握，就很難獲得清晰的影像。以 下是幾個保持焦點清晰的好方 法，供初學者參考：

1．防止震動。震動會使照片 中的影像晃動模糊，即使原先對 焦十分準確的影像，也會因此而 影響結像的清晰度。產生震動的 原因一般有兩個：

    一是照相機震 動，即在按下快門時，照相機由 於把持不穩而產生晃動。

    二是主 體移動，也就是在鏡頭快門開啟 的瞬間，被攝主體自身處於運動狀態，而快門速度不夠高，沒有 凝固住動態，因此出現影像模糊 情況。

    要避免照相機震動，可以從 三方面采取措施： ①將照相機裝在三腳架上， 穩定照相機。如果受拍攝條件的 限制，無法支橕三腳架，也可改 用獨腳架。 ②提高快門速度(一般采用 1／250秒的快門速度)，就能減弱 照相機震動產生的影像晃動。 ③采用正確的持機方法。在不用三腳架的情況下，持機的姿 勢正確與否，會直接影響到照相 機的穩定。 要克服被攝主體自身的動 態模糊，方法只有一種，那就是 提高快門速度，只要條件許可， 快門速度越快，效果越好。

2．不要片面追求 小光圈。初學者認為 小光圈會增加景深， 一定會使影像清晰， 因此，他們往往不分 場合，把光圈收得很 小，特別是在對焦沒有把握時，更相信小 光圈能助其一臂之 力。但是這樣做的最後結果常常 不理想，因為采用小光圈會導致 降低快門速度，並因此引發照相 機震動。所以，片面追求小光圈不是上策，正確的做法應是積極 使用高速快門和三腳架。

    日本攝影家小久保善吉在 調焦方面有自己獨特的辦法。每 次拍攝時，他都要背上三臺相 機，各臺相機的焦點確定為：距自己所處位置10米遠的，用 100毫米變焦鏡頭，焦距100；距 離20米遠的，用200毫米變焦 鏡頭，焦距200；距離30米遠 的，用300毫米變焦鏡頭，焦距300。他認為，這樣拍攝時不必分 心去調整焦距，可以根據目測結 果判斷該用哪架相機。

yuzhiliang111

　夜景攝影包括很多方面，主要是指在夜間拍攝室外燈光或自然光下的景物，它與日光以及閃光燈照明條件下拍攝的方法和效果都有所不同。夜景攝影主要是利用被攝景物和周圍環境本身原有的燈光，火光，月光等作主要光源，以自然景物和建築物以及人活動所構成的畫面進行拍攝。由於它是在特定的環境和條件下進行拍攝，往往受到某些客觀條件的限制而帶來一些拍攝的困難，所以夜間攝影比日間攝影困難得多，但是它也有自己獨特的效果和風格。

一、夜間攝影與日間不同的特點：

1、燈光（或火光、月光）的雙重作用：

　　人們在夜間活動，總是以燈光、火光或月光等作為主要光源，燈光、火光和月光對夜景攝影除了起光源作用外，還有另一種作用，即又是構成畫面的組成部分。如果一張表現夜間景物的照片，畫面上沒有燈光，火光和月光出現，而光有燈光、火光或月光照射下的物體，那就會使夜間的氣氛減弱，使畫面失去其真實感。例如拍攝節日焰火的照片，焰火本身的色彩和光亮在畫面上，既是主題的重要組成部分，又使地面上的建築物的輪廓表現出來。這樣，焰火就起到了雙重作用。

2、去粗存精

　　我們講去粗存精，不是指把照片畫面中不需要的東西搬掉、擋掉或人為加工的佈置，而是利用夜間的明暗很自然而巧妙地把一些破壞畫面的東西隱沒有掉。例如有些雜亂無章的景物，在白天無法避掉，在夜景攝影中可以處理它，例如拍攝一個工地，白天往往很多雜亂的東西不能避開而直接影響到畫面或構圖美觀等，但在夜間拍攝，這些不利於畫面的障礙物可以利用燈光照射，把需要的東西突出在畫面之上，不需要的物體避開燈光將它隱沒在黑暗中，采取這些手法，比白天的拍攝效果要好得多。

3、誇張景物，增加氣氛

　　因為夜間拍攝有它獨特拍攝方法和特殊影調的處理手法，來達到誇張景物，增加氣氛的奥妙手法，所謂誇張景物，即將畫面所需要的東西充分突出，將某些優美的景物集中表現出來。所謂增加氣氛，即充分利用周圍環境，將景物加以渲染，在到合理誇張、烘托主題。就以拍攝一條馬路為例，白天看來車輛很多，但往住拍出的照片車輛並不多，原因是我們所看到的許多車輛是在幾秒鍾或幾分鍾之內所集中的印象，效果當然和禮堂印象不一致，但在夜間攝影，即可發揮夜間攝影特長，用長時間曝光的方法，讓來往車輛的燈光在底片上多次感光，使畫面上出現無數條車燈線的光柱，從而取得車輛縱橫、交通繁忙的效果，這樣合理的誇張和渲染有助於主題的突出。

4、比較適合拍攝靜止的景物

　　由於夜間攝影的光線很弱，較之日光差別很大，甚至有的光線所照的景物往往連層次都看不清，在這種光線下拍攝，曝光時間就要延長。所以說，拍 夜景不很適宜拍攝動作迅速的物體。另一方面夜間的光線明暗相差很大，亮的地方很亮，暗的地方很暗。如在一條馬路上由於路燈光線的照射範圍有限和遠近受光不勻，如采用快速度曝光，不僅能避免由於燈光暗弱遠近所引起的曝光不足，增加畫面層次，曝光時間既然延長，對所拍攝的景物就必要求在一定時間內不移動，纔可能拍出比較清晰有層次的夜間照片。

5、色調對比較強烈

　　夜間攝影，由於受光線的限制，不可能拍攝線條細緻、層次豐富的景物。如拍攝一個人的面部表情，或拍攝建築物的細部裝飾花紋等，都是比較困難的。對於幾排燈光，幾根線條的組合，建築物的輪廓的區分，人物外形的刻劃、黑白的處理、明暗的對比等等，則是適合和相宜的。由於上述的因素，夜間拍出的照片往往給人以畫面是黑白分明、色調對比強烈的印象。
二 景物特點及環境、角度選擇

　　夜間拍攝，每一景物都有它自己獨有的和其它景物不同的地方，這些不同的地主，又和周圍的某些環境、條件分不開，而起互相補托互相呼應的作用。因而使得景物本身的特點更加鮮明突出，這些特點往往表現在內容上、形式上、規模上、地理環境上、氣候上等各個方面。要抓住這些特點，有時首先要瞭解拍攝對象的內部情況，那些是主要的，那些是次要的，以及活動規律等，下面列舉幾種景象在夜景攝影時所起不同作用。

1、燈光（或月光）

　　燈光（或月光）往往是夜景中重要的組成部分，它同時又是夜景攝影的主要光源，沒有燈或燈光稀少，物體就不能表現出來，或表現不清楚。有了足夠的燈光，不僅可以使物理呈現層次，也可以使畫面更加明亮和清晰。流動的燈光（汽車燈、輪船燈及其它可以移動的燈光），可以在底片上呈現一條條光線（即光柱），可使內容增加氣氛，畫面得到更好的效果。

2、雨天、霧天（或空氣潮濕的天氣）

　　雨天、霧天的燈光可以在照片拍出美麗的光環，天空的色調由於空中水氣受燈光的影響，有時也會反射出其他的顏色而出現在畫面上，如用彩色片拍攝，效果更加明顯。因為雨天的柏油路或光滑的地面，可顯出物體和燈光的倒影，拍出來的效果比較生動。

3、水

　　水對於夜景有時也有一定的作用。海邊、河流、池塘旁的建築。由於水的反光倒影作用，它可以使岸上或周圍的燈光增加亮度，襯出景物輪廓，波光燈影，能給畫面添不少生氣。

　　夜間拍攝，掌握特點，選擇角度與利用自然條件三者是密切聯係的。換句話說，選擇角度必鬚根據拍攝對象的特點和現場的自然環境而定，而掌握特點，選擇角度，利用自然環境這三方面都必須服從主題的要求，不是孤立去進行。

　　角度選擇的好壞，對表現主題，突出其特點也有很大影響。例如表現工程規模巨大的工地夜景，有用高角度較好。表現建築物的高大雄偉，則采用低角度較為適宜。

　　選擇角度，同時要注意相機位置，在一般情況下，晴天晚間的天空是西邊亮東邊黑。由東向西望去，水是一片白色的，水的反光和天空的光亮沒有多大區別；由西向東望去，水的反射能力則很弱，呈灰暗色。在傍晚拍夜景由東向拍攝鏡頭向西效果較好，而在黎明采用相反方向拍攝，效果較好，如雨天或陰天，可不必考慮這些問題。
三 夜景攝影的曝光

　　在攝影過程中，曝光正確與否，是攝影技術上成敗的關鍵問題，因此在進行這一步工作時，必須認真地對待，不能馬虎了事，要細心準確。所以，必鬚根據不同景物、不同光線和主題的不同要求，來確定曝光的時間。夜景攝影的曝光方法大致可分兩種，即一次曝光與多次曝光。

　　一次曝光，是用三腳架把照相機架好，然後通過取景器把應當拍攝的景物，按照要求，安排在畫面裡。取好景之後，把照相機固定在三腳架上，不使其活動。拍攝時，用快門線控制快門的啟閉（或用鏡頭蓋控制已開啟的快門）進行一次適當時間的曝光。

　　多次曝光，操作過程亦如上述，只是曝光不是一次完成，而是在同一張底片上，經過二次以上曝光，纔完成拍攝工作。

　　多次曝光是在一次曝光不能完成拍攝工作的情況下纔使用的一種方法，如果條件具備（燈光、環境條件、時機等都合要求），一次曝光最為理想。但有時為了取得某種特殊效果，而采用多次曝光，在每一次曝光中攝取某些景象也是需要的。在拍攝時，應注意以下幾個方面：

（1）在掌握曝光時，可以把光線強弱等景物分開，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的則後曝光、少曝光，這樣能彌補曝光不均勻的現象。

（2）遇到某些景物，在感光時不能采用先曝光或多曝光時，則可用人功補助光的辦法，對較暗的景物進行光的補助，使反差有所減弱。

（3）有些景物由於光線過強或過弱，不能在拍攝避免，先拍了以後，在放大時仍可采用遮擋辦法進行糾正。

　　不管使用一次曝光或多次曝光，都要掌握準確的曝光時間和選擇適當 的曝光時機。在通常情況下，夜間攝影的曝光時間在一秒鍾以上的，一般由一秒到一分鍾，有些特別情況亦有曝光數分鍾，拍攝時就要完全依靠拍攝者自己掌握。如果曝光過度，燈光本身由於時間長，就會向周圍擴散，使周圍的建築物或天空產生大片白色，增大反差，這樣就會破了夜景的燈光效果。

　　曝光不足，照片也會起相反效果。分不清景物輪廓，沒有層次，在照片中除點點燈光外，其餘浸沒在一片黑暗的影調中，在拍攝夜景時，如果天空還有一些餘輝（傍晚或黎明），都要特別小心，要使天空感光不足，勿使感光達到頂點，否則將失去夜間的氣氛和特點。

四 夜景的拍攝方法

1、工地夜景

　　工地，一般指在野外施工的水庫、電站、礦山、橋梁、工廠、樓房等，拍攝方法要注意以下幾點：

（1）根據工程特點，確定拍攝角度，應該事先在白天瞭解有關的情況及夜晚活動的規律；

（2）選擇恰當拍攝時機，拍攝這類題材最好在工程達到高潮的階段，大規模的緊張工程面貌基本看得出的時候；

（3）注意用周圍的自然條件--山、水、樹木、橋梁、建築物等；

（4）天空感光不宜過多；

（5）在表現場面時，角度宜高不宜低；

（6）可采用一次或多次曝光。

2、城市街道夜景

　　拍攝街市街道可在節日或平時夜間攝影，一般在節日進行較好。因為節日期間，各街道、商店和市容、櫥窗進行的整理和佈置。較大的建築物也都增添了彩燈、霓虹燈和標語，拆除現的畫面會顯得更加繁榮和美觀。

　　選擇角度要適當，過高和過低的角度，都易使路旁樓房變形。照相機的安放點應選擇不易被衝撞和不妨礙交通的地方，選擇地段應是燈光集中、車輛集中、樓房集中和具有某些特點的地方比較好。

3、拍攝焰火

　　拍攝夜景的焰火，不能象拍攝工地那樣輕鬆，較為緊張些。拍攝焰火的全部過程，半照相機架好，等焰火將要昇放時，打開B門，任其在拍攝範圍以內的夜空中開花、飄蕩，直至熄滅，使整個過程記錄在底片上。

　　拍攝部分，等焰火開放後，將要開花或開花時打開快門，拍攝最有代表性的一剎那。

　　可用多次曝光法拍攝，用同一張底片，分兩次或多次曝光。一拍攝焰火，曝光時間可短些，一次拍攝地面景物，曝光時間可長些。

　　另外，還可以和兩張底片分開拍攝，即一張底片拍焰火，另一底片拍攝地面景物和人物。曝光時間各不相同，沖出後，再把兩張片底迭在一起套放，注意要拍的焰火和景物都不要拍在底片當中，最好焰火靠底片上端，景物靠底片下端，這樣兩張底片合在一起放大時省去許多麻煩。

4、拍攝月景

　　拍攝月夜景色，可以采用以下幾種方法：

（1）用長時間曝光，單獨拍攝在月光照射下的景物；用短時間的曝光，單獨拍攝月亮，然後把兩張底片迭合在一起放大。

（2）在一張底片上進行曝光時，用手在鏡頭上把月亮遮住（最好在拍攝前先試一下，以防止連景物也擋掉），待曝光至最後幾秒種時，再將手移開，讓月亮在底片上曝光。

5、拍攝夜景加人像

　　在晚上，拍攝夜景人像也是很有意思的，是生活攝影的別有一格，拍攝方法也比較簡單，容易掌握，可分一次拍攝或兩次曝光。

（1）一次拍攝

　　由於在夜間拍攝，人像的光源往往很弱，所以必須用輔助光作為人像拍攝的光源（如閃光燈等）。拍攝時光圈不要大，可用F/5.6或F/8光圈，因為光圈大，夜景的後景容易模糊。

（2）兩次曝光

　　如果我們當拍攝夜景的畫面背景燈光很弱時，可分兩次曝光。第一次先將夜景曝光，然後第二次拍人像時再加閃光燈曝光，這樣拍攝夜景人像較為理想。

6、夜景攝影注意事項

　　在拍攝夜景的時候，應注意幾個問題：

（1）防止照相機移動

　　在進行長時間曝光時，相機一定不能有絲毫移動，要擰緊在三腳架上或放在平穩牢固的地方。撥光圈、按快門等一系列操作，都要小心。因為一張底片經過兩次以上的曝光，略有微動，景物也會出現模糊和重迭現象，一幅照片即產生了極微小和重迭現象，放大時就會明顯地暴露出來，而導致失敗。在進行一次曝光時，也不要忽略這一問題，因為這是夜景攝影常常容易發生的問題。

（2）防止光線直射鏡頭

　　快門開啟後，強烈的光線直射鏡頭，容易產生光暈，造成整個底片的失敗，因此在取景時要仔細觀察，有無強烈光亮直接鏡頭（遠處光亮無防）。在拍攝過程中，也要提防有突如其來的強光出現（如突然照射過來的汽車燈、行人的手電筒）。倘若快門已打開，可臨時用鏡頭蓋或帽子遮擋一下。

（3）光圈和焦距的使用

　　拍攝夜景，光圈的運用很重要。光圈大小，影響曝光時間的長短，也影響景物的清晰程度。有些夜景無法用照相機精確地測定距離，只好用較小光圈增大景深範圍的辦法來彌補。在一般光線下拍攝夜景，光圈可縮小到F/5.6~F/8。如遇到光線亮一些，如果景物在長時間內不會有任何變動，光線也不減弱，可采用小一些光圈，把曝光時間延長，如果采用多次曝光，也可根據光亮的強弱，用光圈來調節。

　　測定距離問題也不可忽略，一般拍大場面，把距離放在無限遠即可，但如拍中景、近景，就要把距離對清楚。通常使用辦法是有一人站在被拍攝的物體旁，把手電筒打亮測定，或選擇靠近的燈光，較明亮的東西進行測定。但絕不可采用多次曝光過程中，拍近景對一次距離，拍遠景再對一次距離，這樣會使底片結像模糊不清，或出現兩個影子的毛病。只能計好景深，儘可能將人物和北景拍攝清楚。

7、拍攝夜景的器材和工具

（1）一般業餘攝影愛好者使用國產和進口的相機都裝有B門設備，對於攝影愛好者拍攝一般的夜景，也足夠應用了。進口的單鏡反光相機就更好用了。但是全自動機的簡易相機，是較難拍夜景的，因它沒有延曝光裝置。

（2）快門線和鏡頭蓋

　　夜景攝影，在一般情況下，曝光時間較長，如用手指按動快門按鈕，稍有震動，就會造成影像重迭。因此，快門線與鏡頭蓋是夜景攝影不可缺少的器材，凡曝光數秒種的，可使用快門線，感光時間更長的，或多次曝光，使用鏡頭蓋比較方便。

（3）三腳架

　　拍攝夜景，三腳架是不可缺少的輔助工具，在長時間曝光和多次曝我時，要求照相機一點不移動，最好的辦法是把照相機固定在三腳架上。

（4）其它零星器材

　　如手電筒、遮光罩等都要事先備齊，手電筒可照明測定距離，撥動快門、光圈或尋找零件等方面用。

　　遮光罩在拍攝夜景中，也有一定作用，如遇到雨天或光線雜亂時，戴上遮光罩，可使鏡頭不受潮濕和避免光射入鏡頭內。

　　以上是夜景攝影的最基本的知識，我們必須要進行不斷的實踐，纔能更好地掌握和提高。

shepherd004

拍攝人像小小意見.

眼睛是靈魂之窗,可以表達好多野.
若果是正面影埋去,同光圈唔係太大,好f5.6.
對眼同鼻子的景深在同一平面上,分別唔係太大.

但如若側身,眼同鼻會有明顯的距離感,同用f2.0,f2.8,
對焦點在眼上,就會有一個效果是眼睛sharp,但鼻子已經唔sharp.(都是對焦準確的)
是很特別的.

我以前試過用minolta 支100mm f2.0, afslr機,
用f2.0光圈影半身大頭相,對焦點效在眼睛上,另加閃燈補光(現場天陰),
出來效果是眼睛sharp,其他地方有蒙的效果,而得獎.

AWU

基本技巧(一)
閃光燈設定
相機本身提供了多種閃燈模式, 但如果選擇錯誤, 拍出來的照片很有可能會變成前景人物清晰, 背景暴光不足的情況.  如下圖



現時很多DC都提供了夜景人像模式或夜景同步閃光燈模式, 這樣DC一方面會開啟閃光燈為人物補光, 同時亦會保留較慢的快門讓背景光線有足夠時間曝光, 拍出來的照片就會自然得多, 而背景亦得到足夠的暴光時間而清楚顯現.
DSLR則為慢速同步模式.



[ Last edited by AWU on 2005-12-20 at 01:02 PM ]

AWU

基本技巧(二)
ISO設定

平時拍攝夜景, 我們大多數會使用三腳架, 因為拍攝的景物都處於靜止狀態的關係, ISO通常都設定在100, 以確保影像細膩, NOISE最少.

不過, 拍攝人像的變數就會增加了很多, 因為人物本身的輕微移動, 或者頭髮被吹起, 甚至乎沒有三腳架或不能使用它, 都會直接令人物主體變得不清晰, 所以一個合適的感光度就非常重要了.

一般建議在ISO400或以上就能夠提供安全的快門.
相片上的NOISE可以用軟件清除, 但鬆散的影像就無法補救了.

151515

說到拍攝動感照片的三種技巧，當中擺鏡法可說是最為引人入勝。擺鏡又稱為 Pan 鏡、追蹤拍攝法，基本原理是用一個相對較慢的快門追著正在移動的主體拍攝，令背景變成有速度感的模糊，而主體因為與鏡頭的擺動速度同步而顯得清晰。可能因為擺鏡所需求的技巧較高，一張好的擺鏡照片可說是得來不易。以前要練習擺鏡需要浪費不少菲林，數碼相機的出現，令大家可以不用沖晒而即時看到效果，大家便可以更快、更容易的掌握這種技巧﹗

器材準備

要捕捉動態主體影像，仍然是以 D-SLR 為首選，因為 D-SLR 無論在對焦速度及快門時滯方面都有不錯的表現，而且光圈可以收得較細，方便大家在 Pan 鏡時使用較慢的快門速度。至於鏡頭方面，長短焦距並無一定限制，也不一定選用大光圈，主要視乎主體與相機的距離而已。不過要留意的是，使用焦距愈長的鏡頭，便愈容易被縱向的震動影響。Canon 近年推出不少有設有 IS 影像穩定系統的鏡頭，新款多設有兩種 IS 模式，一種是普通的防手震 IS 模式，另一種是專為 Pan 鏡而設的 IS 模式，系統只會對垂直抖動進行防震補償而不會干預橫向運動，在使用較慢快門 Pan 鏡時可令主體獲得更清晰的效果。

如果使用得宜，使用一般 DC 亦可拍到不錯的 Pan 鏡照片，如果相機有連續對焦及多點追焦功能便最好不過了。沒有連續對焦的型號也可拍攝，不過對焦及取景方法會有點不同，這點稍後會詳談。同樣地，焦距的長短要視乎主體及場地，不過盡可能選擇一些可以加裝濾鏡的，這樣在陽光猛烈的環境下大家可以加 ND 減光鏡或 PL 偏光鏡去減慢快門速度。

拍攝要點

快門速度︰Pan 鏡的成敗關鍵，最重要的一環是快門的控制。一般來說，Pan 鏡需要使用偏向較慢的快門，不過究竟要多慢，就要視主體的移動速度（與相機之間的相對速度）、鏡頭焦距、有沒有使用腳架而定。使用太高速的快門，主體與背景都很清晰的凝結著，拍出來便會毫無動感；使用太慢的快門，縱向的震動便會相當明顯，結果主體與背景都模糊不清。

主體的速度愈快其實對 Pan 鏡愈有利，因為大家可以使用較快的快門速度去防止手震，而背景亦可獲得具有動感的模糊效果。正如上文所說，快門速度沒有一定標準，可能要在同一環境下多作嘗試才成。舉例說，使用 80mm 焦距鏡頭、以手持及沒有使用 IS 時拍攝 50 km/h 速度的汽車，使用 1/30 秒快門後發現手震十分明顯，於是將快門提高一級至 1/60 秒，手震是沒有了，不過背景的模糊也減弱了。如果希望要以 1/30 秒或更慢快門拍攝的話，便可能可加上單腳架才成了。

追蹤方法︰追蹤技巧是另一個主要關鍵，追蹤的速度、穩定性都需要多點練習才能夠掌握得好。首先要找個主體會在前方橫過的地方拍攝，再為主體的移動方向作好準備。對著預定地點拿好相機，再扭身至主體將會出現的地方。主體一出現，便可以相機對準直至主體出現於觀景器，並且扭動腰部令相機方向追著主體，將主體鎖定在觀景器內。以穩定的速度將相機與主體的移動同步，直至主體出現於預定地點便按下快門，但不要立即停止追蹤，應該跟隨主體的動作多一會才停下來，這樣才可以保持追蹤速度的穩定。

除了在固定地點的追蹤方法之外，還有另一種不錯的追蹤方法。例如大家想拍攝一輛汽車的話，便在另一輛以相同速度行駛的汽車上拍攝，由於兩輛汽車之間的相對速度理論上是零，因此便可以很容易地拍到車輛清晰背景模糊的照片。

對焦︰由於主體正在不斷移動，使用連續對焦模式可以保持主體清晰直至按下快門。使用連續對焦時，在主體到達預定拍攝地點前便要保持半按快門讓相機鎖定主體，並留意不要讓主體離開對焦點範圍，而且追蹤過程中盡量避免中途遇到阻隔。由於多數相機都有一點快門時滯，因此在主體到達預定地點前一點便要按下快門。

如果大家的 DC 沒有連續對焦的話，可以先對著預定地點對焦，並且保持半按快門鎖定對焦。在保持半按快門的情況下追蹤主體，直至主體到達預定地點便將快門按盡拍攝。同樣地，按盡快門的時間要視乎相機的快門時滯。如果大家的 DC 有光學觀景器，大家可以盡量利用，雖然光學觀景器的覆蓋率很多時都少於 100%，不過將相機靠向眼睛卻可以穩定機身及保持追蹤的速度平均﹗

構圖︰拍攝移動中的主體，主體前方最好留有一點空白，令主體看起來有前進的空間，這樣照片看起來會較為自然。除此以外，背景亦是要留意的地方，可以的話，盡量保時背景簡潔，不要在畫面中出現雜亂的東西。如果是拍攝汽車的話，拍攝汽車的前側面或正側面都會有不同效果。拍攝汽車的前側面，需要在汽車到達正前方前便按快門拍攝，由於汽車是有長度的，因此汽車的車頭、車中間及車尾跟相機之間的相對速度亦有所不同，通常車頭、車尾拍出來會較為模糊，車中間則較為清晰。如果汽車在正前方拍攝，汽車各部份的相對速度大致相同，拍出來的清晰部份也就最多。

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一期教過大家用模糊的方式去表現主體的動態，今期 DCFever.com 再教大家另一種表現動態的攝影技巧－凝結。顧名思義，凝結這種技巧就是要將主體的一剎那動作像標本般凍結起來，由於照片可以很清晰的紀錄肉眼看不見的凝結動態畫面，拍出來的照片可以具有相當的震撼力。

器材準備

要將高速運動中的主體清晰的對焦並且拍成照片，大家需要一部對焦及拍攝反應較高的相機。最理想的當然是對焦快、時滯短的單鏡反光機，就算是幾千元的 Canon EOS 300D，都可以輕易捕捉這類畫面。如果是用 DC 的話，也可以透過預先對焦的方法解決對焦速度問題，這點我們可以稍後再談。

另一方面，由於這種拍攝技巧需要配合高速快門使用，因此相機鏡頭的光圈如果可以大一點就較為有利。此外，有很多時我們都不能走得太近拍攝這類照片，一支長焦距鏡頭也是有需要的。鏡頭選擇方面，Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM、EF 70-200mm f/2.8 L USM 等長鏡都是不俗的選擇。如果以 DC 拍攝的話，Canon PowerShot S1 IS 也是近來熱門之選。

拍攝要點

快門速度︰基本上凝結技巧需要使用較高的快門速度，不過要有多快就要視乎主體的動作而定。如果拍攝寵物、小孩、行人的話，1/250 秒左右的快門已經足夠。如果要拍攝足球、籃球賽事，就最好要有 1/500 秒的快門速度。如果要拍攝實車、棒球的話，由於速度相當之高，可能需要用到 1/1000 秒快門也不足為奇。拍攝時可以用快門先決自動曝光模式，拍首幾張照片時仔細檢視照片的清晰度，如果主體有點模糊的話，那就要考慮增加快門速度、ISO 及加大光圈了。

光圈︰光圈愈大，快門的速度便可以愈快，有助提高照片的成功率。不過如果拍攝時光線充足，而主體動作又不太快的話，可以嘗試調低一級光圈以增加景深，而且收細一級光圈亦有助提高照片的整體清晰度。

感光度︰視乎拍攝時的光度及主體的動作，如果已經將光圈調較到最大不過快門仍然不夠快的話，就嘗試調高一級 ISO 感光度。最理想的調較的幅度是剛剛好，盡量避免太高 ISO 引來過高的雜訊。如果 ISO 200 已經足夠凝結動作的話，調較到 ISO 400 也只是將雜訊提高而已。

對焦︰如果大家用 D-SLR 的話，調較到連續對焦模式可以令運動中的主體保持清晰。如果以一般 DC 拍攝，對焦速度可能跟不上較快的主體，大家可以先預計主體的運動路線，預先對焦在路線中的其中一點，等主體到達便按下快門。

選擇主體︰凝結攝影技巧只能夠暗示主體正在運動，因為照片中的主體實際上並沒有動作，因此有些主體不太適合以這種技巧拍攝。例如要拍攝一輛高速飛馳的賽車，在高速快門下賽車跟靜止時是一樣的。不過如果能夠在照片中加入一些「一剎那」的元素，例如排氣喉噴出火花、車子入彎時兩個車輪離地等，效果就完全不同。

速度變化︰同一速度的主體，跟攝影師的相對位置不同，相對速度也有不同。例如迎面而來的汽車相對速度是最低的，用較慢的快門也可以將其凝結，不過當汽車在攝影師面前橫過的時候，相對速度就變成最高，快門速度也就要相應提高。另一方面，如果拍攝不斷進行重複運動的主體，通常都可以找到某些位置是速度特別慢的。例如拍攝一個蕩鞦韆的女孩，當鞦韆蕩到最高時的速度是最低的，攝影師應該在這時按下快門。如果拍攝賽車的話，賽車入彎的速度也肯定比直路為低

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所謂攝影，就是在平面的照片上表現三度空間事物於某一段時間的形態。很多時我們拍攝的題材都不止有靜態一面，例如人物、動物、汽車等，其實我們亦可以多嘗試透過照片紀錄動感。不論是數碼攝影還是傳統攝影，拍攝動態題材不外乎三種方法，就是模糊、凝結及 Pan 鏡。今次我們會先說說較簡單的模糊技巧，日後再會討論如何以凝結及 Pan 鏡拍出動感照片。

器材準備

要控制照片主體的模糊程度，我們就要改變相機的快門。而根據不同的主體運動速度，我們所需要的快門速度又有所不同。因此要拍攝這類題材的照片，起碼要有一部可以控制快門速度、光圈及感光度的相機，如果可以附加濾鏡就更加之好了。其實現時有這些手動調控的數碼相機都已經相當普及，最為人熟悉的可說是 Canon PowerShot A75、PowerShot A80 等，售價都不過是二千多元。如果要專業一點，不妨考慮擁有更高控制程度的單鏡反光機，例如我們的照片多數就以 Canon EOS 10D 拍攝，快門速度由 30 秒到 1/4000 秒都可隨意選擇。

如果用 DC 在日間拍攝，由於光線充足，光圈又不可以收得太小，很多時快門速度都不能達到預期的慢，這時大家可以利用一些減光的濾鏡（如 ND、PL 等）來增長曝光時間。此外，由於我們只想主體模糊，整體上我們是要求照片是清晰的，不過有時快門可能會慢得不適宜手持拍攝，這時一支三腳架就可以大派用場。

拍攝要點

快門速度︰基本上大家都知道要拍攝模糊主體需要較慢的快門速度，不過因為不同的主體有不同的移動速度，快門的設定也就略有不同。例如我們希望以模糊拍攝手法表現城市人的急促步伐，以 1/5 至 1/20 秒的快門速度就可以拍到不錯的模糊效果。如果拍的是汽車的殘影，就得視乎車輛的行駛速度，一般街道的車輛可能需要 1/5 秒快門拍攝，不過在公路上的車輛就可能需要用到 1/30 秒左右的快門速度。基於主體跟拍攝者的角度、移動方向的不同，主體的相對速度也可能會不斷轉變，快門速度也不可能一成不變，大家拍攝時唯有多作嘗試，反正用數碼相機是不會浪費菲林的﹗
感光度︰拍攝這類題材的照片時，一般情況下自然是愈低愈好﹗不要將相機的 ISO 設定為 Auto，因為相機的程序會設定一個較高的感光度來避免手震。現時不少相機都有低至 ISO 50 或 ISO 64 的感光度選擇，大家不妨試著使用。

光圈︰快門速度一慢，入光量自然會提高，這時大家使需要使用一個較小的光圈去做相應調節。如果用快門先決曝光模式，大家只需要設定好快門，相機會懂得自動設定好一個合適的光圈。不過一旦快門設定得太慢或現場光大強，就算相機用上最小光圈都會曝光過度。由於一般 DC 的最小光圈只有 f/8 至 f/11 左右，在日間拍攝時很多時仍然會是曝光過度的。加一片 ND 或 PL 減光鏡，便可以將曝光過度情況改善。很多相機都不能附加濾鏡，不過大家可以使用三腳架穩定相機，然後用手拿著減光鏡放在鏡頭前也是可以的。