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說到拍攝動感照片的三種技巧，當中擺鏡法可說是最為引人入勝。擺鏡又稱為 Pan 鏡、追蹤拍攝法，基本原理是用一個相對較慢的快門追著正在移動的主體拍攝，令背景變成有速度感的模糊，而主體因為與鏡頭的擺動速度同步而顯得清晰。可能因為擺鏡所需求的技巧較高，一張好的擺鏡照片可說是得來不易。以前要練習擺鏡需要浪費不少菲林，數碼相機的出現，令大家可以不用沖晒而即時看到效果，大家便可以更快、更容易的掌握這種技巧﹗

器材準備

要捕捉動態主體影像，仍然是以 D-SLR 為首選，因為 D-SLR 無論在對焦速度及快門時滯方面都有不錯的表現，而且光圈可以收得較細，方便大家在 Pan 鏡時使用較慢的快門速度。至於鏡頭方面，長短焦距並無一定限制，也不一定選用大光圈，主要視乎主體與相機的距離而已。不過要留意的是，使用焦距愈長的鏡頭，便愈容易被縱向的震動影響。Canon 近年推出不少有設有 IS 影像穩定系統的鏡頭，新款多設有兩種 IS 模式，一種是普通的防手震 IS 模式，另一種是專為 Pan 鏡而設的 IS 模式，系統只會對垂直抖動進行防震補償而不會干預橫向運動，在使用較慢快門 Pan 鏡時可令主體獲得更清晰的效果。

如果使用得宜，使用一般 DC 亦可拍到不錯的 Pan 鏡照片，如果相機有連續對焦及多點追焦功能便最好不過了。沒有連續對焦的型號也可拍攝，不過對焦及取景方法會有點不同，這點稍後會詳談。同樣地，焦距的長短要視乎主體及場地，不過盡可能選擇一些可以加裝濾鏡的，這樣在陽光猛烈的環境下大家可以加 ND 減光鏡或 PL 偏光鏡去減慢快門速度。

拍攝要點

快門速度︰Pan 鏡的成敗關鍵，最重要的一環是快門的控制。一般來說，Pan 鏡需要使用偏向較慢的快門，不過究竟要多慢，就要視主體的移動速度（與相機之間的相對速度）、鏡頭焦距、有沒有使用腳架而定。使用太高速的快門，主體與背景都很清晰的凝結著，拍出來便會毫無動感；使用太慢的快門，縱向的震動便會相當明顯，結果主體與背景都模糊不清。

主體的速度愈快其實對 Pan 鏡愈有利，因為大家可以使用較快的快門速度去防止手震，而背景亦可獲得具有動感的模糊效果。正如上文所說，快門速度沒有一定標準，可能要在同一環境下多作嘗試才成。舉例說，使用 80mm 焦距鏡頭、以手持及沒有使用 IS 時拍攝 50 km/h 速度的汽車，使用 1/30 秒快門後發現手震十分明顯，於是將快門提高一級至 1/60 秒，手震是沒有了，不過背景的模糊也減弱了。如果希望要以 1/30 秒或更慢快門拍攝的話，便可能可加上單腳架才成了。

追蹤方法︰追蹤技巧是另一個主要關鍵，追蹤的速度、穩定性都需要多點練習才能夠掌握得好。首先要找個主體會在前方橫過的地方拍攝，再為主體的移動方向作好準備。對著預定地點拿好相機，再扭身至主體將會出現的地方。主體一出現，便可以相機對準直至主體出現於觀景器，並且扭動腰部令相機方向追著主體，將主體鎖定在觀景器內。以穩定的速度將相機與主體的移動同步，直至主體出現於預定地點便按下快門，但不要立即停止追蹤，應該跟隨主體的動作多一會才停下來，這樣才可以保持追蹤速度的穩定。

除了在固定地點的追蹤方法之外，還有另一種不錯的追蹤方法。例如大家想拍攝一輛汽車的話，便在另一輛以相同速度行駛的汽車上拍攝，由於兩輛汽車之間的相對速度理論上是零，因此便可以很容易地拍到車輛清晰背景模糊的照片。

對焦︰由於主體正在不斷移動，使用連續對焦模式可以保持主體清晰直至按下快門。使用連續對焦時，在主體到達預定拍攝地點前便要保持半按快門讓相機鎖定主體，並留意不要讓主體離開對焦點範圍，而且追蹤過程中盡量避免中途遇到阻隔。由於多數相機都有一點快門時滯，因此在主體到達預定地點前一點便要按下快門。

如果大家的 DC 沒有連續對焦的話，可以先對著預定地點對焦，並且保持半按快門鎖定對焦。在保持半按快門的情況下追蹤主體，直至主體到達預定地點便將快門按盡拍攝。同樣地，按盡快門的時間要視乎相機的快門時滯。如果大家的 DC 有光學觀景器，大家可以盡量利用，雖然光學觀景器的覆蓋率很多時都少於 100%，不過將相機靠向眼睛卻可以穩定機身及保持追蹤的速度平均﹗

構圖︰拍攝移動中的主體，主體前方最好留有一點空白，令主體看起來有前進的空間，這樣照片看起來會較為自然。除此以外，背景亦是要留意的地方，可以的話，盡量保時背景簡潔，不要在畫面中出現雜亂的東西。如果是拍攝汽車的話，拍攝汽車的前側面或正側面都會有不同效果。拍攝汽車的前側面，需要在汽車到達正前方前便按快門拍攝，由於汽車是有長度的，因此汽車的車頭、車中間及車尾跟相機之間的相對速度亦有所不同，通常車頭、車尾拍出來會較為模糊，車中間則較為清晰。如果汽車在正前方拍攝，汽車各部份的相對速度大致相同，拍出來的清晰部份也就最多。

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一期教過大家用模糊的方式去表現主體的動態，今期 DCFever.com 再教大家另一種表現動態的攝影技巧－凝結。顧名思義，凝結這種技巧就是要將主體的一剎那動作像標本般凍結起來，由於照片可以很清晰的紀錄肉眼看不見的凝結動態畫面，拍出來的照片可以具有相當的震撼力。

器材準備

要將高速運動中的主體清晰的對焦並且拍成照片，大家需要一部對焦及拍攝反應較高的相機。最理想的當然是對焦快、時滯短的單鏡反光機，就算是幾千元的 Canon EOS 300D，都可以輕易捕捉這類畫面。如果是用 DC 的話，也可以透過預先對焦的方法解決對焦速度問題，這點我們可以稍後再談。

另一方面，由於這種拍攝技巧需要配合高速快門使用，因此相機鏡頭的光圈如果可以大一點就較為有利。此外，有很多時我們都不能走得太近拍攝這類照片，一支長焦距鏡頭也是有需要的。鏡頭選擇方面，Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM、EF 70-200mm f/2.8 L USM 等長鏡都是不俗的選擇。如果以 DC 拍攝的話，Canon PowerShot S1 IS 也是近來熱門之選。

拍攝要點

快門速度︰基本上凝結技巧需要使用較高的快門速度，不過要有多快就要視乎主體的動作而定。如果拍攝寵物、小孩、行人的話，1/250 秒左右的快門已經足夠。如果要拍攝足球、籃球賽事，就最好要有 1/500 秒的快門速度。如果要拍攝實車、棒球的話，由於速度相當之高，可能需要用到 1/1000 秒快門也不足為奇。拍攝時可以用快門先決自動曝光模式，拍首幾張照片時仔細檢視照片的清晰度，如果主體有點模糊的話，那就要考慮增加快門速度、ISO 及加大光圈了。

光圈︰光圈愈大，快門的速度便可以愈快，有助提高照片的成功率。不過如果拍攝時光線充足，而主體動作又不太快的話，可以嘗試調低一級光圈以增加景深，而且收細一級光圈亦有助提高照片的整體清晰度。

感光度︰視乎拍攝時的光度及主體的動作，如果已經將光圈調較到最大不過快門仍然不夠快的話，就嘗試調高一級 ISO 感光度。最理想的調較的幅度是剛剛好，盡量避免太高 ISO 引來過高的雜訊。如果 ISO 200 已經足夠凝結動作的話，調較到 ISO 400 也只是將雜訊提高而已。

對焦︰如果大家用 D-SLR 的話，調較到連續對焦模式可以令運動中的主體保持清晰。如果以一般 DC 拍攝，對焦速度可能跟不上較快的主體，大家可以先預計主體的運動路線，預先對焦在路線中的其中一點，等主體到達便按下快門。

選擇主體︰凝結攝影技巧只能夠暗示主體正在運動，因為照片中的主體實際上並沒有動作，因此有些主體不太適合以這種技巧拍攝。例如要拍攝一輛高速飛馳的賽車，在高速快門下賽車跟靜止時是一樣的。不過如果能夠在照片中加入一些「一剎那」的元素，例如排氣喉噴出火花、車子入彎時兩個車輪離地等，效果就完全不同。

速度變化︰同一速度的主體，跟攝影師的相對位置不同，相對速度也有不同。例如迎面而來的汽車相對速度是最低的，用較慢的快門也可以將其凝結，不過當汽車在攝影師面前橫過的時候，相對速度就變成最高，快門速度也就要相應提高。另一方面，如果拍攝不斷進行重複運動的主體，通常都可以找到某些位置是速度特別慢的。例如拍攝一個蕩鞦韆的女孩，當鞦韆蕩到最高時的速度是最低的，攝影師應該在這時按下快門。如果拍攝賽車的話，賽車入彎的速度也肯定比直路為低

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所謂攝影，就是在平面的照片上表現三度空間事物於某一段時間的形態。很多時我們拍攝的題材都不止有靜態一面，例如人物、動物、汽車等，其實我們亦可以多嘗試透過照片紀錄動感。不論是數碼攝影還是傳統攝影，拍攝動態題材不外乎三種方法，就是模糊、凝結及 Pan 鏡。今次我們會先說說較簡單的模糊技巧，日後再會討論如何以凝結及 Pan 鏡拍出動感照片。

器材準備

要控制照片主體的模糊程度，我們就要改變相機的快門。而根據不同的主體運動速度，我們所需要的快門速度又有所不同。因此要拍攝這類題材的照片，起碼要有一部可以控制快門速度、光圈及感光度的相機，如果可以附加濾鏡就更加之好了。其實現時有這些手動調控的數碼相機都已經相當普及，最為人熟悉的可說是 Canon PowerShot A75、PowerShot A80 等，售價都不過是二千多元。如果要專業一點，不妨考慮擁有更高控制程度的單鏡反光機，例如我們的照片多數就以 Canon EOS 10D 拍攝，快門速度由 30 秒到 1/4000 秒都可隨意選擇。

如果用 DC 在日間拍攝，由於光線充足，光圈又不可以收得太小，很多時快門速度都不能達到預期的慢，這時大家可以利用一些減光的濾鏡（如 ND、PL 等）來增長曝光時間。此外，由於我們只想主體模糊，整體上我們是要求照片是清晰的，不過有時快門可能會慢得不適宜手持拍攝，這時一支三腳架就可以大派用場。

拍攝要點

快門速度︰基本上大家都知道要拍攝模糊主體需要較慢的快門速度，不過因為不同的主體有不同的移動速度，快門的設定也就略有不同。例如我們希望以模糊拍攝手法表現城市人的急促步伐，以 1/5 至 1/20 秒的快門速度就可以拍到不錯的模糊效果。如果拍的是汽車的殘影，就得視乎車輛的行駛速度，一般街道的車輛可能需要 1/5 秒快門拍攝，不過在公路上的車輛就可能需要用到 1/30 秒左右的快門速度。基於主體跟拍攝者的角度、移動方向的不同，主體的相對速度也可能會不斷轉變，快門速度也不可能一成不變，大家拍攝時唯有多作嘗試，反正用數碼相機是不會浪費菲林的﹗
感光度︰拍攝這類題材的照片時，一般情況下自然是愈低愈好﹗不要將相機的 ISO 設定為 Auto，因為相機的程序會設定一個較高的感光度來避免手震。現時不少相機都有低至 ISO 50 或 ISO 64 的感光度選擇，大家不妨試著使用。

光圈︰快門速度一慢，入光量自然會提高，這時大家使需要使用一個較小的光圈去做相應調節。如果用快門先決曝光模式，大家只需要設定好快門，相機會懂得自動設定好一個合適的光圈。不過一旦快門設定得太慢或現場光大強，就算相機用上最小光圈都會曝光過度。由於一般 DC 的最小光圈只有 f/8 至 f/11 左右，在日間拍攝時很多時仍然會是曝光過度的。加一片 ND 或 PL 減光鏡，便可以將曝光過度情況改善。很多相機都不能附加濾鏡，不過大家可以使用三腳架穩定相機，然後用手拿著減光鏡放在鏡頭前也是可以的。

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使用V8 / DV攝影機拍攝夜景是一件十分頭痛的問題，相信有許多USER都有慘痛的經驗，眼前燈火輝煌的美景，拍攝起來確是完全走樣，問題不是在攝影機，而是你不知如何運用手動調整的功能來對應，以下將我的拍攝心得給網友們分享。

  
大部份家用攝影機的USER，在攝影時都是將攝影機設定在全自動的狀態下，如果在大白天的室外或燈光充足的室內都還能應付自如，但是若碰到反差大如黑夜中的燈光，如才過不久的聖誕節燈飾及國慶日總統府週邊建物的燈飾，那就沒輒了。不但一顆顆的燈泡成了一片光團，且金黃的燈色也變成了白光 (如圖A就是以全自動所拍攝的景像)，細節全不見了，顏色也不對了。


再看到(圖B)在同樣的場景，同一部攝影機拍攝出的效果卻完全不同，這不是運用影像特效，而完全是由攝影機本身的手動調整功能所完成的。圖中燈光的顏色與肉眼所見差異較小，主要是攝影機本身的"白平衡功能(White balance)"也就是主掌拍攝時針對不同的光源調整出正確顏色的重要功能，它的職責就是將光源在一定範圍內儘量調整到接近白光。


這下問題來了，金黃色的燈光也就是在 (太陽剛下山時以自動白平衡，手動光圈拍攝) 這種情況下給做掉(如圖A)，沒辦法它無法分辨美醜，它只是忠於它的工作，所以我們要以手控來下指令給它，如何下呢?


1.首先將全自動功能切換到手動調整功 能上，找到白平衡功能 (White balance)。　　　　　　
2.一般大都以圖案來表示，如:太陽表示室外晴天，一朵雲表示陰天，燈泡狀表示室內鎢絲燈，或有得是有夜景模式。

3.將功能選擇在[室外晴天]，如此就能鎖定在此位置上。至於為何要選此模式，非三言兩語可道盡，往後在研討會中會針對白平衡功能(White balance)詳加說明。　
　　　　　
4.解決了顏色問題後就是亮度的問題，一般是以縮減光圈或亮度來因應，找到亮度調整鍵，看著攝影機的觀景窗或LCD，以目視來調整，直到可分辨出一顆顆小燈泡為止。

由以上的結論我們了解到，要拍好夜景"白平衡功能(White balance) & 光圈或亮度調整"是成敗與否的關鍵。就我所知無論新舊款的V8或DV大都可手動調整這兩項功能，不妨現在拿起你的V8/DV找看看是否有這些功能，並親身體驗印證一下。